Датчик кислорода напряжение нормальное

Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

1- резьбовой металлический корпус.
2 – уплотнительное кольцо С 3 – токоприемник электрического сигнала.
4 – керамический изолятор.
5 – проводка.
6 – резьбовая уплотнительная манжета.
7 – токопроводящий контакт отопительного контура.
8 – внешний защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха.
9 – отопление.
10 – керамический наконечник.
11 – защитный экран с отверстием для выхлопных газов

Место установки кислородного датчика.
В связи с тем, что датчик кислорода может генерировать электрический сигнал только при температурах 300-350 ° С и выше, датчики без нагревателя устанавливаются в ближайшей к двигателю выхлопной трубе, а с ТЭНами – перед нейтрализатором.

В каталитическом нейтрализаторе некоторых автомобилей есть датчик температуры, который не следует путать с датчиком кислорода. Иногда (FM-3) устанавливают два датчика кислорода – до и после преобразователя (ST220 – два ката и 4 лямбды).

1 встреча, вопрос.
Регулировать оптимальную смесь топлива и воздуха
применение приводит к увеличению экономичности автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику и экологические показатели.

Бензиновый двигатель требует для работы смеси с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо сгорает максимально полно и эффективно, называется стехиометрическим и составляет 14,7: 1. Это означает, что на одну часть топлива следует брать 14,7 частей воздуха. На практике соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от условий работы двигателя и образования смеси. Двигатель становится неэкономичным. Это понятно!

Следовательно, датчик кислорода представляет собой своего рода выключатель (триггер), который информирует контроллер впрыска о качественной концентрации кислорода в выхлопных газах. Граница сигнала между положениями High и Low очень мала. Настолько маленький, что это не может быть воспринято всерьез. Контроллер принимает сигнал от ЛП, сравнивает его с запрограммированным в его памяти значением и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, регулирует продолжительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и настройка режимов работы двигателя на текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизации вредных выбросов.

Функционально лямбда-зонд работает как переключатель и обеспечивает опорное напряжение (0,45 В) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. Когда уровень кислорода высокий, датчик O2 снижает свое напряжение до

0,1-0,2 В. В этом случае важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива датчик O2 имеет выходное напряжение от 0,04..0,1 до 0,7. 1.0V. Продолжительность фронта не должна превышать 120 мс. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда не фиксируются контроллерами и судить об их правильной работе можно только после соответствующей проверки.

Лямбда-зонд работает по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия и на нее нанесены электропроводящие пористые платиновые электроды. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а другой – воздухом из атмосферы. Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах после нагрева до температуры 300-400 ° C. Только при таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость и разницу в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопе труба приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при низких температурах и после запуска холодного двигателя используется принудительный подогрев. Нагревательный элемент (NE) расположен внутри керамического корпуса датчика и подключен к электрической сети автомобиля

Элемент зонда, сделанный из диоксида титана, не генерирует напряжение, а изменяет его сопротивление (этот тип нас не касается).

При запуске и прогреве холодного двигателя впрыск топлива контролируется без участия этого датчика, а коррекция топливовоздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положение дроссельной заслонки, температура охлаждения, коленчатый вал скорость и т д.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при небольших отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе резко изменяется в диапазоне 0,1 – 0,9 В

Помимо циркония, существуют кислородные датчики из диоксида титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (O2) в выхлопных газах изменяется их объемное сопротивление. Датчики из титана не могут генерировать электромагнитные поля; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на их использование в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), не находят широкого применения.

2. Совместимость, взаимозаменяемость.
– принцип работы лямбда-зонда в целом одинаковый у всех производителей. Совместимость чаще всего определяется на уровне размеров.
– отличаются монтажными и соединительными размерами
-Вы можете купить оригинальный б / у датчик, который полон мусора: он не говорит, в каком он состоянии, и вы можете проверить его только на машине

3. Типы.
а) с подогревом и без подогрева
б) количество проводов: 1-2-3-4 эс соответственно и комбинация с / без подогрева.
в) из разных материалов: цирконий-платина и более дорогой диоксид титана (TiO2)
Лямбда-зонды из титана и циркония можно легко отличить по цвету кабеля нагревателя «накаливания»: он всегда красный.
г) широкополосная связь для дизельных и бедных двигателей внутреннего сгорания.

4. Как и почему он умирает.
– плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько удачных заливок.
– масло в выхлопной трубе – плохое состояние скребковых колец
– контакт с чистящими жидкостями и растворителями
– «лопается» в выпуске, разрушая хрупкую керамику
-шоты
– перегрев его кузова из-за неправильного угла опережения зажигания, сильно обогащенная топливная смесь.
– Контакт с керамическим наконечником датчика любых рабочих жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
– обогащенная топливовоздушная смесь,
– неисправности в системе зажигания, обрыв в глушителе
– При установке датчика используйте герметики, отверждающиеся при комнатной температуре или содержащие силикон
– Повторные (безуспешные) попытки запустить двигатель через короткие промежутки времени, приводящие к скоплению несгоревшего топлива в выхлопной трубе, которое может воспламениться и образовать ударную волну.
– Обрыв, плохой контакт или короткое замыкание на массу выходной цепи датчика.

Срок службы датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тысяч км и во многом зависит от условий эксплуатации. Как правило, датчики с подогревом служат дольше. Температура эксплуатации для них обычно 315-320 ° С.

Список возможных неисправностей лямбда-зонда:
-Отопление не работает
– потеря чувствительности – снижение производительности

Кроме того, это обычно не фиксируется при самодиагностике автомобиля.
Решение о замене датчика может быть принято после его проверки на осциллографе.
Особо следует отметить, что попытки заменить неисправный лямбда-зонд на имитатор ни к чему не приведут: ЭБУ не распознает «посторонние» сигналы и не использует их для корректировки состава приготовленной топливной смеси, т.е игнорирует”.

Вы также можете использовать этот метод:
Если лямбда работает на нашем бензине более 2-3 лет, деньги на проверку не тратишь.
Он должен был уже измениться хотя бы по возрасту. Производительность все еще далека от оптимальной.

Еще сложнее ситуация с автомобилями с L-коррекцией, имеющей два кислородных датчика. В случае выхода из строя второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя затруднительно.

Как понять, насколько эффективен датчик?
Для этого нужен осциллограф. Ну или специальный тестер двигателя, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, когда датчик выходит из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2 В считается преступлением), а сигнал высокого уровня уменьшается (менее 0,8 В преступление)), и скорость изменения передней части датчика также идет от низкой к высокой. Есть повод задуматься о следующей замене сенсора, если продолжительность этого фронта превышает 300 мсек.
Это средние цифры.

Возможные симптомы неисправности кислородного датчика:
– Нестабильная работа двигателя на низких оборотах.
– Повышенный расход топлива.
– Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
– Типичное дребезжание каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
– Повышенная температура в области каталитического нейтрализатора или нагрев до раскаленного состояния.
– На некоторых автомобилях при установке режима движения загорается лампочка «ДВИГАТЕЛЬ СНЕСК

5. Как удалить – установить.

Вам нужен подходящий ключ.
Для оптимальной установки специальная высокая головка с проволокой и краевым пазом снаружи.

лучше откручивать на горячий, меньше риск порвать застрявший провод.
Резьбовая часть обычно уже имеет специальную смазку (высокотемпературную, токопроводящую), также можно добавить графит.
Разъем необходимо поднять повыше, чтобы защитить его от воды и грязи. Смажьте контакты.
Если нити скручены, их тоже нужно покрыть графитом – они не окисляются.
К сварке нужно хорошо подумать.
Дело в том, что лямбда получает кислород по проводам электронной почты. Обратите внимание, что все лямбда-разъемы припаяны и обжаты.
Я думаю, что лучше сделать это, как следует.

Снимать датчик при работающем двигателе смысла нет. Он не остывает так быстро. И вероятность получить пару ожогов вполне реальна.
Даже пока труба и датчик горячие.
После замены неплохо бы сбросить память, сняв клеммы с АКБ на 5-10 минут.

6. Для обездоленных. «Анимация» лямбды.

Во Владивостоке уже отработана технология «оживления» лямбда-зонда. Оказывается, достаточно подержать датчик десять минут в фосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой – и он снова в работе. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через полтора часа работы двигателя.
датчик лучше открыть для стирки. На токарных работах тонким универсальным ножом в основании вырезается заглушка с отверстиями. Датчик (керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) погружен в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик: токопроводящие платиновые электроды могут быть разрушены. Очистить его наждачной бумагой или другим абразивом по той же причине невозможно. После очистки стержня от токопроводящей пленки его промывают водой и фиксируют колпачок каплей нержавеющей проволоки аргонной сваркой.
Ученые Дальневосточного отделения РАН предлагают другой способ восстановления – более сложный и очень надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются при нагревании. Поскольку температура (следовательно, подвижность ионов) и напряженность поля известны (на электроды подается напряжение 1 В), его выходные характеристики зависят только от концентрации ионов. Они измеряются осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Затем на ультразвуковом диспергаторе в растворе эмульсии проводится «мягкая очистка» напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, нанесенных на их поверхность. При этом учитываются конструктивные характеристики зонда и материала (кермет или фарфор) с измельчением металлов с низкой инерцией (платина, барий, цирконий и т.д.). Восстановленный датчик оснащается инструментами и устанавливается на транспортном средстве. Это можно делать несколько раз.
так российские инженеры и ученые доказали пословицу: «Хитрость изобретательности», сумев разработать простую и гениальную технологию.

Информация была собрана и изменена MAIKLE.

Рекламная пауза

Программа сотрудничества клуба Ford Mondeo с магазинами, сервисами и т.д. В программе есть особые условия для членов клуба.

Партнер клуба компания Автономия.

Оригинальные и неоригинальные запчасти и аксессуары. Подбор, доставка, заказ.

Автономия предлагает новую услугу «ремонт без проблем”.

Производители современных автомобилей оснащают их сложнейшими системами управления, состоящими из электроники и множества индикаторов. С их помощью происходит прием и обработка сообщений о состоянии дел в разных узлах машины. К ним также относятся двигатель, тормозная система, аккумулятор и лямбда-зонд (датчик кислорода). Это одно из самых важных устройств контроля, которое сигнализирует об остаточном кислороде в выхлопных газах. Неисправность лямбда-зонда грозит нарушить плавность хода автомобиля.

Принцип действия

Датчик кислорода – сложный проект. В его функциональные части входит электролит, на котором с разных сторон размещены наконечники для всасывания газовых смесей: кислорода и отработавшего топлива. Под ними находится чувствительный элемент, который считывает сигналы и анализирует разность потенциалов при температуре до 400 градусов. Перечисленные детали запечатаны в металлическом корпусе. В него вписываются нитки. В зависимости от модели их количество может варьироваться от 1 до 4. Они отвечают за работу датчика: подают, передают сигналы на блок управления и заземляют устройство. При достаточном количестве кислорода в смеси сгорания КПД двигателя будет высоким. Но, как и другие системы, лямбда-зонд тоже не работает.

Что расскажет о неисправности датчика?

Сигнал о неисправности кислородного датчика можно предположить, если в эксплуатации автомобиля наблюдаются следующие симптомы:

двигатель работает грубо;
движение происходит рывками;
увеличивается расход топлива;
ранняя «смерть» катализатора;
в Европе также обращают внимание на токсичность выхлопных газов.

А не поломан ли датчик?

Лучшее время для проверки всех рабочих систем автомобиля – следующая проверка. Однако бывают ситуации, когда возникает необходимость сначала выяснить причины плохой работы кислородного датчика. Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Параметры, с которыми происходит сверка:

напряжение в цепи отопления;
опорное напряжение;
функционал ТЭНа в датчике;
лямбда-сигнал.

Это значит, что полностью оценить работу лямбда-зонда не составит труда.

Осторожно: «Напряжение»

Чтобы узнать, подается ли напряжение в контур отопления, требуется дополнительное оборудование. Сигнал измеряется стрелкой или цифровым вольтметром или, что более современно, мультиметром.

Включите зажигание, не отсоединяя разъем датчика.
Вставьте щупы в кабельные разъемы.
Монитор должен отображать

12 В. Это значение соответствует напряжению аккумулятора.

«+» Идет к ТЭНу напрямую через предохранитель. Если он отсутствует, необходимо проверить звенья цепи: «аккумулятор-предохранитель-оксигенатор».
«-» передается через электронные системы управления. Если он отсутствует, необходимо проверить разъемы цепи, ведущей к блоку управления.

Опорное напряжение проверяется тем же вольтметром или может использоваться мультиметр.

Включите зажигание.
Измерьте напряжение между сигнальным кабелем и землей.
Числовое значение должно быть 0,45 вольт.

Если показания отличаются на 0,2 В и более, это указывает на проблему в сигнальной цепи или плохой контакт с массой.

Как проверять нагреватель лямбда-зонда?

На этот раз нам понадобится тестер в режиме измерения сопротивления.

Отсоедините разъем лямбда-зонда.
Проверьте сопротивление между проводами нагревателя.
Значение может варьироваться, но должно составлять от 2 до 10 Ом.

Если сопротивления нет, это может быть сигнал прерывания прямо в датчике. В этом случае его необходимо заменить.

Сигнал датчика кислорода

Самое сложное и ответственное управление лямбда-зондом – оценить его сигнал. Для этого вам понадобится уже известный мультиметр или вольтметр. В мастерской есть новые компьютеризированные тестеры, но в гараже можно обойтись и без них.

Двигатель заводится.
Двигатель прогревается до рабочей температуры.
Датчики подключаются между сигнальным проводом и заземляющим проводом.
Обороты двигателя необходимо увеличить до 3000 об / мин.
Изменения числовых значений кислородного датчика регистрируются.

Монитор тестера должен заметить скачок в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт. Если числа разные, требуется новый лямбда-зонд.

Узнав, как проверяются условия работы кислородного датчика, вы можете быть уверены, что вам удастся избежать обмана в автосервисе.

Проверка кислородного датчика может потребоваться, когда сканер показал ошибку, связанную с лямбда-зондом (например, низкий уровень сигнала постоянного тока) или если расход топлива увеличился.

Современные датчики имеют четырехпроводную систему, но есть одно-, двух- и трехпроводные лямбда-зонды. Распиновку некоторых датчиков вы можете увидеть на изображениях ниже:

Четырехпроводной датчик имеет два провода, идущие к цепи нагревателя, сигнальный провод и один на массу. Лямбда-зонд подтверждает, что вы можете выполнить самостоятельно:

Можем проверить напряжение в цепи отопления
Проверить исправность ТЭНа внутри датчика
Проверьте наличие так называемого «опорного напряжения»
В принципе, можно проверить сам лямбда-сигнал, но для этого понадобится осциллограф, мотор-тестер или хотя бы игольчатый вольтметр (нецифровой, то есть указатель, быстрее реагирует на изменение показаний) .

То есть фактически можно практически полностью управлять датчиком. Давай начнем.

Как проверить наличие напряжения в цепи подогрева лямбда зонда

Нужен любой вольтметр, циферблатный или цифровой.

Включите зажигание, не отсоединяйте разъем датчика, так как блок управления двигателем может записать в свою память код ошибки: Неисправность отопителя ДК.
Используйте острые щупы, чтобы проткнуть провода, идущие к нагревателю, или вставьте щупы в разъем со стороны проводов.
Напряжение на них должно быть равно напряжению аккумуляторной батареи (

12в). Если двигатель не работает, минуса от блока управления может не быть, поэтому запускайте двигатель осторожно.

Плюс обычно включается напрямую через предохранитель. А минус – блок управления двигателем (ЭБУ). Поэтому, если плюса нет, смотрим схему: аккумулятор-предохранитель-оксигенатор (может еще в этой схеме есть реле).

И если недостатков нет, смотрим схему к блоку управления, возможно “потерян контакт” в каком-то разъеме.

Как проверять исправность нагревателя датчика

Вам понадобится омметр (тестер в режиме измерения сопротивления).

Отсоедините разъем датчика кислорода.
Измерьте сопротивление между выводами нагревателя (см. Электрическую схему).
Сопротивление может быть разное, обычно 2-10 Ом.

Если сопротивление вообще не появляется, скорее всего, в датчике обрыв цепи и его необходимо заменить.

Проверяем наличие опорного напряжения лямбда зонда

Тут все просто, снова нужен тестер в режиме вольтметра.

Включите зажигание.
Измерьте напряжение между сигнальным кабелем и землей.
В большинстве автомобилей напряжение должно быть 0,45 вольт.

Если он отличается более чем на 0,2, проблема в сигнальной цепи датчика или плохой контакт с массой.

Как проверить сигнал лямбда зонда

Это самый сложный и ответственный момент. Здесь нам понадобится тестер двигателя, или циферблатный вольтметр, или осциллограф. Осциллографы издавна существуют в виде программ для ПК и приставок с пробниками, цена вопроса от 1500 руб.

Запустите двигатель и доведите его до рабочей температуры. Кислородный датчик не заработает, пока не прогреется.
Подключите измерительные провода между сигнальным кабелем и кабелем заземления.
Увеличьте частоту вращения двигателя примерно до 3000 об / мин.
Наблюдайте за изменением показаний лямбда-зонда.

Обратите внимание на время, в течение которого показание меняется с высокого на низкий. Принято считать, что за 10 секунд должно быть 9-10 изменений показаний. Если они меняются реже, велика вероятность ошибки – медленный отклик кислородного датчика.

Ролик ни о чем не говорит) А вот как выглядит изменение показаний лямбда-зонда при проверке осциллографом.

Проверяем лямбда-зонд

Датчик кислорода: от общего к частному

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Когда-то очень давно датчик кислорода представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся отработанными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них — подогреватель, один — масса, еще один — сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный.

Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

сканером
мотортестером, подключив щупы и запустив самописец

Второй вариант предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения — это как раз и есть характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород . Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно.

О физическом принципе работы датчика рассказано во многих книгах, посвященных электронным системам управления двигателем, и мы на нем останавливаться не будем.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтобы быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Методика проверки датчика кислорода

Поняв, как работает датчик кислорода, легко понять методику его проверки.

Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна.

Как нам выяснить, в чем кроется проблема — в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да — то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.
Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.
Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» — а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливно-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом.

Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси.

Обратите внимание: эквивалентно

Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае — очень хороший помощник диагноста.

Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, рассказано в статье «Газоанализ и диагностика».

Датчик кислорода: выводы

Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.
Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.
Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.
Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Инструкция как проверить лямбда зонд тестером

Это устройство является соединяет топливную и выхлопную системы в автомобиле. От его работы зависит образование воздушно-топливной смеси в требуемых для корректной работы силового агрегата пропорциях. При выходе из строя этого электронного прибора начинаются сбои в моторном и выхлопном узлах авто, возникают проблемы, требующие оперативного решения.

В нашей статье расскажем, чем и как проверить лямбда зонд тестером, рассмотрим признаки и причины выхода из строя кислородного датчика.

Описание

Для начала – немного истории о появлении данного устройства в автомобиле. Конец прошлого столетия ознаменовался началом борьбы за экологию. Производители автомобилей по требованию организаций, следящих за чистотой окружающей среды оснащать свои машины системами контроля вывода количества вредных газов в окружающую систему. Так в автомобиле появился каталитический нейтрализатор.

Однако без помощников, которые бы следили за качеством воздушно-топливной смеси, работа по нейтрализации излишков токсичных продуктов отработки была бы невозможна. Так в семидесятых годах прошлого столетия появился датчик концентрации кислорода в смеси лямбда зонд. Им оснащались автомобили шведской компании Volvo.

В настоящее время эти миниатюрные электронные приборы устанавливаются в подавляющем большинстве моделей современных авто.

Они чётко контролируют остатки кислорода, что позволяет электронному блоку управления правильно составить пропорции в горючей смеси. Нарушения в работе датчика ломают стройную систему передачи информации в цепочке контроля за выхлопами. Поэтому вопрос проверки лямбда зонд считается актуальным.

Принцип работы

Как мы уже указывали, лямбда связывает работу топливной системы и выхлопного узла. Датчик считывает информацию об остатках кислорода и посылает её в виде импульсных сообщений в электронный блок управления. С ЭБУ на датчик подаётся напряжение величиной 0,45 В. Именно это значение является правильным.

Полученная информация даёт возможность электронному блоку управления сделать необходимые поправки в образовании воздушно-топливной смеси. Это происходит в прямой зависимости от задействованного в данный момент режима работы автомобильного мотора.

Двигатель может работать:

В режиме холостого хода.
Находясь под значительной нагрузкой.
В обычном рабочем состоянии и др.

Поправки производятся с помощью изменения времени открытия форсунок топливной системы.

В идеале горючая смесь должна сгореть полностью, и она в таком случае называется стехиометрической. Её коэффициент равен 1. Для её получения должно поступать на одну часть горючего 14,7 частей воздуха.

Если смесь по какой-либо причине является обеднённой, её коэффициент поднимается выше единицы. В случае, когда в ней присутствует меньшее количество бензина или ДТ, она считается обогащённой, коэффициент понижается до меньшего, чем 1, значения.

В том случае, если показания лямбда зонда неверны, датчик работает неправильно, в продукте отработки возрастает количество токсичных элементов. Катализатор, куда поступают выхлопы, не способен нейтрализовать их, он постепенно выходит из строя. Соответственно, при неисправности узла возрастает количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, нарушается экология. И здесь у многих возникает вопрос, как проверить датчик кислорода, лямбда зонд.

Также важно помнить, что неправильно составленные пропорции смеси негативно влияют и на работу самого мотора: выходят из строя его компоненты.

Конструкция

Автомобильная промышленность производит сейчас два вида кислородных датчиков. Один выполнен из диоксида циркония, другой – диоксида титана. Последний из-за худших технических характеристик, меньшей производительности стал менее востребован. В основном сейчас в машинах устанавливают датчики из циркония.

Взаимозаменяемость и различия датчиков из титана и циркония

Они различаются по принципу работы. Лямбда зонд из титана при наличии остатков кислорода меняет сопротивление. Её оппонент из циркония в этом случае вырабатывает электродвижущую силу.

Распиновка в циркониевых кислородных датчиках – стандартная. В разъёме на подогрев идут два провода, сигнал подводится на один пин. Сигнальный провод генерирует напряжение, зависящее от остатков кислорода. Это можно увидеть по величине напряжения, изменяющемуся от 0,1 до 0,9 В. Также один пин выходит на массу устройства.

В разъёмах титановых датчиков распиновка схожая. Провод на выходе обоих типов лямбда зонда напряжением 0, 45 В поступает в блок управления, где его сверяют с эталонным значением. Поэтому оба типа устройства, титановая и циркониевая лямбда могут менять друг друга при условии, что это трёхпроводной датчик.

Перейдём к описанию составляющих конструкции лямбда зонда.

Керамической основы, покрытой сеткой из платины.
Элемента нагрева с контактом.
Контактной пластины.
Изолирующей втулки
Проволочного вывода.
Колпачка защиты, оснащённого отверстиями для вывода выхлопов.
Корпуса.

Датчик размещается между трубой выхлопной системы, по которой выходят отработанные газ и наружным воздухом, взаимодействующим с контактной пластиной устройства.

Температурный режим, в котором функционирует лямбда, находится в диапазоне: 300°C (начало работы) – 600°C (рабочая температура) – 1000°C (максимальное значение).

К нагревательному элементу, установленному в корпусе датчика, подходят два провода белого (в японских машинах – чёрного) цвета. В автомобилях, в которых отсутствует элемент нагрева, датчик устанавливается в непосредственной близости от коллектора.

Виды конструкции

Существуют различные типы датчиков концентрации кислорода в топливной смеси:

Широкополосные.
С нагревательным элементом.
Без элемента нагрева.

Количество проводов, подключённых к разъёму, лямбда зонда и обеспечивающих работу прибора, может меняться от одного или двух до шести. Именно этот показатель важен при проверке кислородного датчика. О методах проверки мультиметром лямбда зонда мы расскажем дальше в нашей статье. Вначале рассмотрим симптомы выхода из строя этого электронного устройства.

Признаки неисправности

Как правило, лямбда выходит из строя не сразу, а постепенно. В том случае, если в бортовой сети случился скачок напряжения, в электросхеме подключения лямбда зонда произошло короткое замыкание или другие форс-мажорные обстоятельства, датчик O₂ сразу прекратит работу.

Автовладелец может самостоятельно определить неисправность устройства по следующим симптомам:

Обороты мотора начинают «гулять», падают.
Двигатель медленно реагирует на нажатие педали акселератора.
Мощность силовой установки снижается.
Возрастает потребление горючего.
Слышно потрескивание после остановки автомобиля.
«Движок» перегревается.
На приборной панели появляется индикация «Check Engine».
Из выхлопной трубы вылетают отработанные газы с резким запахом или изменившимся цветом.

Подобные признаки должны сигнализировать хозяину машины, что требуется выполнить диагностику датчика кислорода. Заметим, что названные симптомы могут появиться и в результате поломки других деталей моторного отсека. Однако, как отмечают мастера технических центров по ремонту автомобилей, чаще всего такие признаки появляются в результате выхода из строя лямбда зонда.

Причины

Владельцу автомобиля не рекомендуется при обнаружении признаков неисправности кислородного датчика продолжать эксплуатировать машину. Это в конечном счёте негативным образом скажется на работе силового агрегата. Последствия этого факта – поломка мотора или его составляющих, значительные расходы на ремонт. Также на некоторых моделях современных авто подобная неисправность лямбда зонда может перевести машину в состояние аварийной блокировки. Это ограничит скорость передвижения, на панели приборов будет высвечиваться ошибка в работе системы. Владельцу автомобиля поневоле придётся заняться ремонтом.

Рассмотрим причины отказа в работе данного устройства:

Окончание рабочего ресурса. Срок службы датчиков без подогрева – около 70 тыс. км, с подогревом – около 100 тыс. км, планарных – 150 тыс. км.
Некорректный подогрев, выход из строя системы обогрева датчика. Из-за этого он будет отправлять в блок управления неверную информацию об остатках кислорода после сгорания.
Понижение чувствительности наконечника лямбда, сбои в системе накала также приводят к передаче неправильных данных.
Использование некачественного горючего. Вредные включения, находящиеся в топливе, свинец, железо и т. д. загрязняют электроды из платины, что приводит к повреждению прибора.
Корпус регулятора перегревается, что приводит к сбою в работе устройства. Такое случается из-за неверно выставленного угла зажигания.
Многократный запуск без пауз силовой установки негативно влияет на работу датчика.
Естественный износ маслосъёмных колец способствует просачиванию в выхлопную систему моторного масла. Данный фактор становится причиной выхода из строя устройства.
Обрыв проводов, поступающих к разъёму, некачественный контакт делает неработоспособным устройство.
В цилиндрах мотора занижена компрессия, что приводит к неравномерному сгоранию воздушно-топливной смеси.
Механическая деформация от удара разрушает гальваническую составляющую устройства.
Применение силиконовых герметиков во время монтажа лямбда зонда негативно влияет на его работу.
Засорение (закоксованность) форсунок силового агрегата. Это приводит к переизбытку топлива в смеси, созданию большого количества угарного газа, образованию сажи на поверхности лямбда.

Чтобы избежать выхода из строя этой детали, автовладелец должен периодически выполнять профилактическую проверку датчика кислорода мультиметром, или попросту прозвонить лямбда зонд.

Как проверить лямбда зонд на работоспособность

Проверить лямбда зонд можно в сервисном автомобильном центре или при наличии навыков автоэлектрика, контрольно-измерительного прибора своими силами. Особой сложности в проверке кислородного датчика нет.

Существуют различные способы исследований:

Осмотр состояния устройства.
Проверка при помощи контрольно-измерительной аппаратуры.

К последней относятся:

Вольтметр – аналоговый или цифровой.
Мультиметр (тестер).
Осциллограф (мотор-тестер).

Нужно помнить, что у всех взятых для проверок датчика кислорода измерительных приборов входное сопротивление должно быть больше 1 Мегаом.

Осмотр

Лямбда находится на трубе вывода отработанных газов в непосредственной близости от выпускного коллектора. В зависимости от конструктивного исполнения автомобиль может быть укомплектован одним или двумя устройствами. В последнем случае первый датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором, второй – после него, он подключается к контроллеру.

Рассмотрим алгоритм такой проверки:

Осматриваются провода на наличие обрыва или повреждения.
Проверяется прочность соединения разъёма с колодкой.
Исследуется корпус детали на наличие пятен.

Расскажем подробнее о возможных пятнах и о чём они сигнализируют.

Серые, белые наслоения — говорят о применении присадок для горючего или моторного масла. Они загрязняют контактную пластину, что мешает нормальной работе устройства. Устранить проблему поможет замена датчика.

Сажевые пятна. Они засоряют лямбда зонд, замедляют реакцию на изменения в горючей смеси. Причина появления таких пятен – выход из строя нагревательного элемента или образование обогащённой воздушно-топливной смеси. Для решения проблемы следует заменить деталь.

Блестящие наслоения — указывают на наличие свинца в горючем. Он негативно воздействует на платиновые компоненты датчика и каталитического нейтрализатора. Вместо это лямбда придётся установить новую деталь, а также подумать о качестве горючего, замене заправочной станции.

Обнаружив механические повреждения на корпусе устройства, следует выполнить его смену.

Рассмотрим, как исследовать O₂ датчик контрольной аппаратурой.

Проверка вольтметром

К этому устройство может подключаться от 1 до 6 проводов. Количество зависит от компании-производителя.

Как проверить кислородный датчик на работоспособность с 1,2 проводами. Эти типы приборов работают по одному принципу. Различие: единственный провод чёрного цвета является сигнальным, массой служит корпус, в случае с двумя проводами – чёрный остаётся сигнальным, а серый (иногда белый) – это масса.

Замер выполняется следующим образом:

Сдвигается изоляционная защита на разъёме от датчика для определения маркировочного цвета проводки. Однако нужно помнить, что проводка, идущая от ЭБУ, может иметь другие цвета.
Штекер от «плюсового» вывода прибора нужно вставить в разъём чёрного провода.
«Минусовой» провод подсоединяется или к корпусу датчика (в случае с одним проводом), или вставляется в разъём серого провода (модификация с двумя проводами).
Переключатель вольтметра устанавливается на позиции «20 В».
Поворачивается ключ зажигания, мотор автомобиля заводить не нужно.

Если прибор показывает значение 0,45 В, датчик кислорода в порядке – это рабочее напряжение. Меньшее значение или отсутствие показаний укажут на неисправность устройства. В этом случае следует проверить работу электронного блока управления.

Проверка активного элемента датчика осуществляется при такой же установке штекеров проводов вольтметра и установке позиции на тестере. Нужно запустить двигатель, дать машине прогреться 15 – 17 минут. На экране цифры должны варьироваться в диапазоне 0,1 – 0,9 В за одну секунду. Датчик контроля кислорода не работает, если они не меняются.

Проверка лямбда зонд стремя, четырьмя проводами. Эти приборы комплектуются подогревателями. К этому элементу подходят белого цвета провода – один «плюс», другой – «минус». Питание к нему подаётся от главного реле – 12 В, массой является ЭБУ.

Концы проводов вольтметра подключаются к белым по цвету проводам, полярность значения не имеет. После этого нужно включить зажигание, на табло должны появиться цифры 12 В. Опорное напряжение проверяется также как в датчиках с 1 и ли 2 проводами.

источники:

https://prodemio.ru/kakoe-naprjazhenie-dolzhno-byt-na-ljambda-zond/

https://pakhomov-school.ru/articles/diagnostika/proveryaem-lyambda-zond/

https://mr-glushitel.ru/uslugi-kompanii/kak-proverit-lyambda-zond-testerom/