Для чего нужно напряжение 5в

Питание и заряд 5V-гаджетов

В последние годы заметно проявилась тенденция унификации разъёмов «данные/питание» разных гаджетов разных производителей (пожалуй, только Apple продолжает идти «своим путём»).
С целью минимизации размеров используются разъёмы mini-USB или micro-USB, имеющие по пять контактов и одинаковую цоколёвку.

Цоколёвка разъёмов и варианты подключения кабелей приведены в таблице ▼

Основному USB-стандарту соответствуют два кабеля:

• «Data-кабель» — используется для зарядки и информационного подключения к ПК в режиме «Slave»; в этом кабеле pin4 ни к чему не подключен (NC — not connected).

#) Во всех разрешающих зарядку (не OTG) случаях шины данных (D− и D+) используются двояко — в течение ~2-х секунд после появления внешнего напряжения питания на pin1 гаджет по потенциалам и свойствам линий данных определяет тип зарядного порта. «Знать» тип зарядного порта гаджету нужно для определения максимально допустимого тока для данного зарядного устройства (далее — ЗУ). После идентификации порта гаджет позволяет себе потреблять ток для работы/зарядки, а если порт оказался сигнальным (типов SDP или CDP), то ещё и обмениваться данными в роли USB-периферийного (Slave) устройства.

• «Кабель OTG» — соединение pin4 (вход «Ident») c pin5 (GND) обычно осуществляется непосредственно в кабельной части разъёма и вынуждает гаджет работать в режиме «Host» — питать и обслуживать подключаемую периферию (мышь, флэш-накопитель, внешняя клавиатура и т.д.). Данный кабель не позволяет осуществлять внешнее питание или зарядку гаджета, имеющего режим USB-OTG. Стандарт BCv1.2 допускает возможность зарядки в Host-режиме USB-OTG устройства, опознающего порт типа ACA (уже не этим кабелем), но о существовании в природе таких устройств пока ничего не известно.

Пользуясь нестрогостью соблюдения стандарта многие производители гаджетов позволяют себе некоторые шалости по использованию контактов разъема без оповещения пользователей. Это обстоятельство затрудняет возможность замены штатного ЗУ на универсальное при утере/поломке штатного или при организации дополнительного поста зарядки. Например:

• «ЗУ DVR» — существует множество моделей автомобильных видеорегистраторов, питание которых может осуществляться двумя способами:
  1. При подключении стандартным data-кабелем регистратор «оживает», но не приступает к записи, а предлагает длинные занудные переговоры (через меню, с помощью кнопок) для объяснения регистратору что от него сейчас требуется.
  2. При подключении особенным кабелем «ЗУ DVR» (питание +5 V подается на pin4 ) такой регистратор сразу приступает к съёмке, что позволяет организовать его автоматическое включение в автомобиле при запуске двигателя.
• «Garmin», «ЗУ Motorola» — pin4 подключается к pin5 (GND) через резистор, величина которого задаёт гаджету режим работы/зарядки (см. статью «Зарядка гаджетов через USB»).
• «ЗУ Glofish» (и наследники Glofish) — pin4 закорачивается на pin5 (GND) для разрешения потребления более 0.5 A (см. тему на форуме 4PDA).

К сожалению, легкодоступной информации по таким ухищрениям применительно к конкретным моделям гаджетов не существует — производители то ли хитрят, оберегая свой бизнес, то ли стесняются своих извращений. Встречаются только разрозненные и не очень чёткие упоминания на форумах. Остаётся надеяться, что сообщество пользователей отмобилизуется и создаст базу данных.

Пользовательские характеристики зарядных устройств (ЗУ)

Напряжение

ЗУ с USB-разъёмами подключения нагрузки номинируются на U_вых=5 V и обычно реально соответствуют USB-спецификации – U_вых=4,75÷5,25 V. (Хотя встречаются исключения).

Специализированные автомобильные (АЗУ) и сетевые зарядные устройства (СЗУ), даже номинирующиеся на 5 V, могут иметь несколько повышенное напряжение. Например, планшеты на Rockchip RK3066, имеющие контроллер заряда OZ8555, требуют от ЗУ U_вых=5.6÷5.7 V, что и реализуется в штатных ЗУ. Такие ЗУ обычно имеют встроенный выходной кабель со специализированным (не USB) разъёмом подключения к гаджету.

Некоторое превышение напряжения над стандартным (до 5.3÷5.4 V) полезно и для мощных гаджетов, питающихся через USB-разъем, для компенсации падения напряжения на кабеле питания. И производители гаджетов это реализуют — штатное СЗУ для планшета Freelander PX1/PX2 (со встроенным кабелем и разъёмом microUSB) расчётно выдаёт U_вых=5.3 V (при номинации 5 V).

К вопросу о максимально допустимом напряжении ЗУ. Современные гаджеты имеют в своём составе контроллер заряда, управляющий режимом потребления тока от ЗУ (при зарядке и при работе) с помощью ШИМ-преобразователя. То есть приведение напряжения ЗУ к напряжению батареи (3.3÷4.2 V) производится без излишнего выделения тепла и прочих неприятностей. Типично максимально допустимые напряжения питания таких контроллеров составляют: рабочее — 5.5 V, предельное (срабатывание защиты по перенапряжению – OVP) — 6.0÷6.5 V; то есть, любой гаджет может спокойно работать с ЗУ, имеющим напряжение холостого хода до 5.5 V (и не сгорит при 6 V). Некоторые контроллеры сохраняют работоспособность до 6.5 V.

Ток

Все зарядные устройства номинируются производителем на ток, значение которого обязательно прописывается на этикетке ЗУ (иногда номинируются по мощности, для 5 V – ~5 W/A). Но эта цифра вовсе не означает, что такой ток будет получать конкретный (именно Ваш) гаджет. Это скорее утверждение, что никакой гаджет не сможет получить с данного ЗУ ток больше указанного. А для китайских ЗУ эта цифра ещё и завышена процентов на 30÷50. Номинация производится по максимальным возможностям полупроводниковых преобразователей, но недостаточный теплоотвод и низкое качество индукторов и конденсаторов зачастую не позволяют реализовать эти возможности в долговременном режиме (более трёх минут).

Выход простой — любой гаджет может использовать ЗУ с номинацией по току в 2÷5 раз большей, чем необходимый ему ток. В этой ситуации у гаджета просто руки не связаны (напряжение ЗУ не снижается и нет внешнего ограничения тока) и он будет брать ровно столько, сколько ему в данный момент необходимо (сколько позволяет встроенный контроллер заряда гаджета). Типично при наполовину разряженной батарее потребляется максимальный для данного гаджета ток, по мере приближения к полному заряду ток плавно снижается.

Различные гаджеты по-разному ведут себя в режиме совмещения зарядки с работой. Некоторые имеют одно общее значение максимального тока потребления — при только зарядке в аккумулятор поступает весь ток, а при включении экрана ток собственно заряда уменьшается на долю, потребляемую экраном. У других гаджетов токи заряда и работы контролируются раздельно — при включении экрана ток заряда не изменяется, а ток потребления увеличивается на долю, потребляемую экраном. При этом суммарное потребление не может превышать некоторого «абсолютного» максимума для данного гаджета, например, значения, жестко заложенного в гаджет или разрешённого типом опознанного используемого зарядного порта.

Встречающиеся неприятности

Маломощные, потребляющие до 0.5A, гаджеты (простые телефоны, видеорегистраторы, навигаторы) обычно неприятностей не приносят. Разве что, явная неисправность — самого гаджета или соединительного кабеля.
С мощными гаджетами ситуация посложнее (при попытках работать с нештатным ЗУ). Встречается много жалоб типа «не заряжает», «заряжает медленно». Среди всех возможных существуют варианты причин:

• ЗУ не соответствует требуемому току. При подключении гаджета ЗУ входит в режим ограничения тока на уровне, недостаточном для данного гаджета, и снижает выходное напряжение. Например, гаджету требуется 0.9 A. Некое зарядное устройство номинируется на 1.0 A, но реально может выдавать не более 0.7 A — низкое качество ЗУ, обман в номинации. Требуется замена ЗУ.
• ЗУ не соответствует требуемому напряжению. Производители гаджетов не очень строго следят за соответствием требуемого гаджету напряжения стандартному значению (типично 5.0 V). А в штатных ЗУ они «подмухлёвывают», настраивая ЗУ на завышенное 5.2÷5.4 V, но номинируя их на 5.0 V. В результате гаджеты отказываются работать с «честными» чужими ЗУ. Требуется замена ЗУ (только ввиду их безликости непонятно какое выбрать) или подстройка выходного напряжения имеющегося ЗУ (требуется вскрытие).
• Непригодный кабель питания (см. статью «USB-кабели и кабели питания»). Для полного заряда литиевого аккумулятора необходимо напряжение на нём поднять до уровня 4.2 V (появились модели с уровнем 4.3 V). Кроме того, на ключе встроенного в гаджет контроллера заряда при прохождении зарядного тока может падать 0.3÷0.7 V. То есть, для нормальной зарядки на входном разъёме питания гаджета необходимо обеспечить напряжение не менее 4.5÷4.9 V. Соединительные кабели (особенно если применяется data-кабель, да ещё и китайский) могут иметь сопротивление линий питания 0.3÷0.8 Ω, что при токе в 1.5 A «съедает» ещё 0.45÷1.2 V. В результате для зарядки с таким током не хватает напряжения ЗУ. Зарядка происходит долго (а при включённом экране вплоть до «никогда»). Требуется замена кабеля на другой, с меньшим сопротивлением (с более толстыми жилами питания).
• Неподходящая кодировка типа зарядного устройства. При использовании в гаджете совмещённого разъёма данные/питание типа micro-USB или mini-USB от него требуется умение определять тип порта, к которому он подключается. Это необходимо, чтобы гаджет мог подключаться и к стандартному USB-порту компьютера, не перегружая его (для обмена данными), и к мощному ЗУ, способному запитать/зарядить мощный гаджет. При подключении гаджета (при появлении внешнего напряжения на его шинах питания), его контроллер заряда по состоянию линий данных определяет тип порта (его нагрузочную способность) и позволяет себе потреблять ток только в пределах возможностей опознанного типа порта. Если тип порта даже достаточно мощного ЗУ гаджетом не опознаётся, его контроллер не позволит себе брать больше 500mA (что соответствует нагрузочной способности стандартного USB-порта компьютера). Таким образом, гаджет конечно же не зарядится, если сам потребляет 1.5 A. Просто замедлится его разряд. Признаки типов портов описаны в статье «Типы зарядных портов».

#) К сожалению, исторически сложилось несколько не очень совместимых систем кодировки типа порта, и какой кодировкой пользуется конкретный гаджет не указывается в его документации. Существуют только невнятные и неоднозначные намеки: «ЗУ для Samsung», «ЗУ для iPad», но какие из универсальных ЗУ подходят для них — непонятно. А о представителях мощного потока изделий китайской промышленности и говорить нечего. (Хорошо бы создать базу признаков для всех мощных гаджетов и в представлениях новых моделей на форумах предъявлять их).

Та же неразбериха и с универсальными ЗУ. Уже появились ЗУ с разными надписями («Samsung» и «Apple» например) и кодировками на разных разъемах USB-AF, но на некоторые встречаются отзывы: «Разъём с надписью Apple заряжает Samsung Galaxy Note 2 быстрее, чем второй, с надписью Samsung» . У некоторых все USB-разъёмы запараллелены, то есть, имеют независимо от надписей одинаковую кодировку.

Изменение выходного напряжения ЗУ

Сетевые ЗУ (СЗУ)

Типичная схема низковольтной части качественного сетевого ЗУ ▼

Здесь HL – светодиод оптрона обратной связи, DA – параллельный стабилизатор, фактически использующийся в режиме компаратора. Полная схема стремится установить такое выходное напряжение U_out, чтобы напряжение на выходе делителя R_U/R_L было равным внутреннему опорному напряжению U_ref стабилизатора DA. Для стабилизаторов семейства TL431 U_ref=2.5 V, для семейства TLV431 – U_ref=1.25 V. Величину U_ref реально замерить цифровым вольтметром на включённом и нагруженном ЗУ, через резистор 50÷100 kΩ (для обеспечения устойчивости схемы во время измерения).

#) Осторожно! Первичная сторона под высоким напряжением.

Для подъёма U_out на ~10% необходимо изменить параметры делителя R_U/R_L так, чтобы напряжение на его выходе (точка соединения R_U и R_L) равнялось U_ref не при 5,0 V на выходе ЗУ, а при ~5,5 V. Проще всего это устроить добавлением шунтирующего резистора R_L-Ш. Его величина должна быть:

(Величину R_L в конкретном ЗУ можно определить по его маркировке или реально замерить цифровым омметром на выключенном ЗУ и отключенной нагрузке).

Для снижения U_out проще всего шунтировать R_U.

#) Для ковыряния во внутренностях ЗУ хорошо бы иметь у него разборный (не склеенный) корпус.

Автомобильные ЗУ (АЗУ)

В автомобильных ЗУ обычно используются понижающие (Buck, StepDown) ШИМ-преобразователи. Типичная выходная часть схемы ▼

Здесь:
SW — выход встроенного силового ключа преобразователя;
C_BS — ёмкость вольтодобавки, используется только для преобразователей с N-MOS (или NPN) силовым ключом;
VD1 — клампирующий (фиксирующий) диод, используется только для простых (не синхронных) преобразователей;
C_COR – ёмкость коррекции обратной связи (может не использоваться);
R_U и R_L — исходный делитель обратной связи, задающий величину выходного напряжения;
R_L-Ш — корректирующий резистор, добавляемый для повышения выходного напряжения.

Полная схема стремится установить такое выходное напряжение U_out, чтобы напряжение на выходе делителя R_U/R_L было равным внутреннему опорному напряжению U_FB стабилизатора.

Величину U_FB можно взять из data-sheet используемого преобразователя или реально замерить цифровым вольтметром на включённом и нагруженном ЗУ, через резистор 50÷100 kΩ (для обеспечения устойчивости схемы во время измерения).

Для подъема U_out на ~10% необходимо изменить параметры делителя R_U/R_L так, чтобы напряжение на его выходе (точка соединения R_U и R_L) равнялось U_FB не при 5,0 V на выходе ЗУ, а при ~5,5 V. Проще всего это устроить добавлением шунтирующего резистора R_L-Ш. Его величина должна быть:

Для U_FB=1.23 V: R_L-Ш=7.5*R_L — для преобразователей MC34063, LM2576, LM2596, ACT4070;

Для U_FB=0.925 V: R_L-Ш=8.2*R_L — для преобразователей CX8505, RT8272, AP6503, MP2307;

Для U_FB=0.80 V: R_L-Ш=8.4*R_L — для преобразователей AX4102, XL4005.

(Величину R_L можно определить по его маркировке или реально замерить цифровым омметром на выключённом ЗУ и отключенной нагрузке).

Для снижения U_out проще всего шунтировать R_U.

Электроника гаджетов

Контроллеры зарядки

OZ8555/o2micro

(Используется в планшетах на RK3066 – Hyundai Hold X700, Window N101/YUANDAO N101; PIPO M1, PIPO Max-M8 pro, PIPO Smart-S2; CUBE U9GT3)

Содержит в своем составе DC/DC-преобразователь для зарядки аккумулятора и питания гаджета. Требует напряжения внешнего питания 5.5÷5.9 V (не менее 5.4 V на входе в гаджет) и используется в гаджетах с отдельным (не USB) разъемом зарядки.

Data-sheet на OZ8555 не нашел, но, похоже, у него порог срабатывания защиты от недостаточного напряжения питания UVLO (Under Voltage Lock Out) равен 5.1÷5.3 V вместо привычных для 5-вольтовых гаджетов 3.9÷4.5 V. такое свойство вполне бы объяснило некорректность работы от «чужой» зарядки, выдающей менее 5.4 V.

BQ24190/TI

U_in-min — 3,9 V; Iin – 1.5/3 A

BQ24190 определяет тип зарядного порта в соответствии со спецификацией BG v1.2, при закороченных D– и D+ определяет порт как DCP и позволяет себе потреблять от внешнего питания ток более 0.5 A.

Ссылки

Форум «4PDA» – Зарядное устройство для коммуникаторов с mini/microUSB, что необходимо и что достаточно

Статья на «Rones.su» – Зарядка гаджетов через USB

Форум «USB.org» – Battery Charging v1.2 Spec and Adopters Agreement

«Maximintegrated» – The Basics of USB Battery Charging

Здравствуйте.
Столкнулся с интересным устройством из поднебесной производства компании Jansite. https://aliexpress.ru/item/33024194114.html Ну точнее я его приобрел. Это зеркало-видеорегистратор на две камеры.
Он с завода комплектуется двумя видами блоков питания. Один обычный от прикуривателя выдает питание на зеркало через мини-USB. На первом пине плюс на 5-ом минус. Второй блок питания умный. У него на входе берется два источника +12 вольт. Один прямой с аккумулятора автомобиля второй с ACC. На АСС +12 вольт появляется только когда ключ в замке и повернут в нормальное положение. В прикуривателе обычно питание есть тоже тогда когда и на АСС. В большинстве автомобилей.
С обычным блоком питания зеркало работает нормально и в момент когда вытаскиваешь ключ оно сообщает о потере питания, останавливает запись и уходит на выключение. При этом у него есть своя автономная маленькая батарея и в случае срабатывания датчика удара оно стартует на некоторое время несколько секунд ведет запись и опять выключается. При подключении с умным блоком питания алгоритм работы заявлен несколько другой. В момент пропадания напряжения на входе АСС зеркало должно переходить в режим медленной съемки и тушить экран. Кроме этого при подключенном умном блоке питания в меню должно появляться несколько дополнительных пунктов меню как раз для управления режимами работающими с умным блоком питания. Ну и естественно в момент появления напряжения на входе АСС зеркало должно переходить опять в режим обычной съемки и включать экран. У меня зеркало с обычным блоком питания. И я озадачился соорудить умный блок питания своими руками. Схемы или просто алгоритма работы умного блока питания в сети не нашел. Но выяснил что блок питания достаточно типовой и используется с подобными зеркалами и некоторыми видеорегистраторами. Из моих изысканий на эту тему я выяснил что контакты 2 и 3 разъема мини-USB на зеркале не подключены. Это видно на фотографии печатной платы от аналогичного зеркала. Выводы 1 и 4 подключены в разные места на печатной плате зеркала но оба задействованы. И если по контакту 1 с обычного блока питания подается +5 вольт (сейчас уже не очень уверен что именно 5 после прочтения ваших статей завтра буду измерять точнее), то что подается на 4-ый пин мне несколько не ясно. Но я уверен что что-то должно подаваться, а то иначе как зеркало будет понимать что оно подключено к умному блоку питания. Может Вы сталкивались с подобными конструкциями или просто подскажите как мне логичнее действовать в поисках решения этой ситуации. А то уже почти готов сдаться на милость хитрых китайцев и купить их фирменный умный блок питания.

Добрый день. Перестал заряжаться ноутбук сяоми, Usb c. Я особо не разбираюсь но вооружившись тестером проверил входное напряжение на самом порте зарядки, оно скачет от 2 до 6 вольт. До батареи же доходит только 0.15в. Другой порт который не для зарядки на тех же пинах показывает стабильные 5,4 вольт и не скачет. Так вот вопрос это сам порт или что то внутри? Спасибо заранее.

Отключите аккумулятор от цепи заряда и посмотрите, изменится ли «поведение» зарядного напряжения.
Вообще, эта задача всё же для службы сервиса. Я могу дать вам контакты моего знакомого мастера — он за стмволическую плату проконсультирует вас. Совместными усилиями вы диагностируете неисправность, а при удачном раскладе и устраните проблему.

Отключил, так же прыгает. Вот минут 20 назад проверял было стабильно, потом опять стало прыгать, мигнул красный диод один раз и все. Да я понимаю что лучше в сервис, но я сейчас во Вьетнаме, мне сложно с ними контактировать. Хотелось бы узнать в чем дело и уже в сервисе просто тыкнуть пальцем — поменяйте)) Вообще какова вероятность что это просто порт (я надеюсь что заменить порт достаточно легко)?

Заменить само гнездо порта — относительно просто. Но я очень сомневаюсь, что проблема именно в гнезде. Предполагаю, что-то просаживает напряжение в цепи заряда. Конкретнее вам скажет специалист. Пока не могу до него дозвониться.
К слову, подавать напряжение на порт, не предназначенный для заряда — плохая привычка. В случае с портом версии 2.0 или 3.0,вы бы сожгли его.

Там два одинаковых порта рядом с друг другом, думаю даже по ошибке не глядя каждый туда хоть раз вставлял зарядку, было бы весело если бы они горели, да) Если не трудно, да, спросите у специалиста в чем может быть дело, чтобы я хоть примерно знал лечится это или нет. А то принесу в сервис — по классике скажут ну надо плату менять полностью)

Увы, мастер не может дистанционно диагностировать таккю неисправность — слишком много возможных причин.

Добрый день. Не знаю в тему или нет но вроде да. Перестал заряжаться ноут, сяоми. При подключённой зарядке ток на самом порту зарядки внутри ноута скачет от 2 до 5 с копейками вольт. На батарейку же доходит 0.15в всего. Вставляю в другой порт(не для зарядки) те же пины плюса показывают стабильные 5,4 вольт. Так вот вопрос, это сам порт барахлит, или же что то внутри? П. С. Я не разбираюсь толком, а там где я живу сервисы не очень. Так вот я решил снарядившись тестером померять сам и уже сказать в сервисе что конкретно поменять нужно.

Что будет если подключить блок питания с большей силой тока

Как выбрать нужный блок питания на примере модема и ноутбука

1. На примере ноутбука.

Номинал напряжения, который нужен для работы блоку питания, обычно нанесен на задней стенке ноутбука. Для примера возьмем Sony Vaio обычной (средней) ценовой конфигурации:

Зная эти значения можно купить универсальный блок питания, который стоит в разы дешевле оригинальной зарядки для вашего устройства. Возьмем для примера универсальный блок питания 3Q, который стоит примерно 1200 рублей. Он хорош тем, что на нем есть возможность изменять вольтаж — нам нужен 19,5. Выставим это значение и попробуем зарядить им ноутбук:

Читайте также: Как правильно подключить дифавтомат сверху или снизу

В комплекте идут различные насадки, так что вы без проблем сможете подобрать свой разъем:

2. На примере модема.

Тут всё несколько сложней. Помимо вольтажа (а здесь он стандартный — 12 вольт), добавляется еще один параметр «Сила тока». Т.е. при выборе блока питания следует учесть и его.

Смотрим на два разных роутера и видим, что для каждого устройства блок питания с нужной мощностью:

Как мы видим, одному необходимо 1,25А для работы, тогда как другому достаточно лишь 0,5. Соответственно, и блок питания у каждого модема свой:

Что будет, если подключить блок питания с бОльшей силы тока?

. Ничего страшного — устройство будет работать в штатном режиме.
Что будет, если подключить блок питания с меньшей силы тока?
. Устройство даст понять, что ему не хватает питания путем мерцания (будет моргать) индикатор Power.

Таким образом, мы выяснили, что к ноутбуку подойдет любая универсальная зарядка с соответствующим разъемом. Тогда как к модему надо подбирать блок питания более тщательно — каждое устройство «просит» для себя разную силу тока.

Как измерить напряжение аккумулятора или батареи

Всевозможные батарейки и различные аккумуляторы, в общем все, где вы видите «+» и «-» — все это источники постоянного электрического тока. Измерить постоянное напряжение ни чуть не сложнее, чем переменное.

Для этого возьмите, к примеру, самую обыкновенную пальчиковую батарейку. Соедините красный

провод мультиметра с
«+»
— вым контактом батарейки, а
черный
с
«-» — вым
. Если вы соедините их наоборот — ничего страшного не произойдет, просто на экране мультиметра показания будут отображаться со знаком «минус», примерно вот так.

Обычно напряжение на аккумуляторах маленькое, так что можно не бояться и прижимать щупы пальцами. До 20 вольт вы скорее всего ничего не почувствуете. В случае батарейки типа AAA — её максимальное напряжение 1.5 вольта, что совсем не страшно для человека.

Читайте также: Проектирование синхронной машины с постоянными магнитами

Как мы видим из показаний мультиметра, напряжение в нашей батарейке 1.351 вольта, а значит батарейка еще вполне себе заряженная и может использоваться.

Аналогичным образом можно проверять любые другие элементы питания и измерять их вольтаж, и как вы теперь знаете, ничего сложного в этом нет.

При возникновении сбоев в работе компьютера требуется проведение диагностики системы. Одним из первых поддаётся тестированию блок питания. Поэтому активному пользователю важно знать, как проверить блок питания.

Не сгорит ли у меня ноутбук, если я куплю блок питания, где больше ампер?

Знатоки и специалисты подскажите, мне нужен блок питания для моего ноутбука, старый сгорел. Но нигде не могу найти, чтобы он был на 3.16 ампера, все предлагают на 4.7 и говорят, что такой даже лучше. Подскажите если разъём от такого блока питания подходит к моему к моему ноутбуку, не сгорит ли у меня ноутбук, если я куплю блок питания, где больше ампер?

смотри сколько вольт V, нужно чтоб напряжение совпадало, а ток должен быть просто не меньше требуемого, больше можно

Вы можете купить универсальный блок питания топ комбо у него можно выставить почти любое значение ампер, которое вам надо

От чего зависит сила тока?

• 15-20mAh в режиме покоя (спящий режим) телефоны потребляют очень мало электричества.
• 100-500mAh в режиме манипуляций с программами.
• 500-1000mAh в режиме мобильного интернета, навигации, игр, просмотра видео.

Аккумулятор будет быстрее разряжаться, чем больше вы используете различных функций и сервисов. Например, аккумулятора с ёмкостью 2000mAh хватит на 100 часов (4 дня) нахождения в режиме ожидания и только на 2 часа в режиме работы навигатора.

Памятка по подбору блока питания

Как выбрать блок питания для ноутбука

Можно ли использовать блок питания, если напряжение (вольтаж, значение V) больше?

Нельзя, выше, чем необходимо, напряжение, повредит элементную базу ноутбука (системную плату), может повредить мультиконтроллер, который контролирует электропитание и другие важные параметры работы материнской платы ноутбука. Есть оговорка — если разброс напряжения не велик (в пределах 1-3 вольт), ноутбук заработает от такого блока питания. Но риск неоправдан, так как вы можете вывести ноутбук из строя.

Можно ли использовать блок питания, если напряжение (вольтаж, значение V) меньше?

Можно, но не рекомендуется. Разброс должен быть небольшим, порядка 1-3 вольт. В ситуациях, когда ноутбук сильно нагружен игрой или графической программой, софтом для видеомонтажа и пр., мощности блока питания может не хватить, и система снизит производительность компьютера. Есть риск выхода из строя блока питания. При обычной работе в интернете, печати текста, музыке, ноутбук будет работать. Но следует при первой возможности, заменить такой адаптер на необходимый блок питания.

Ключевые характеристики БП

Наличие надёжного и качественного блока в компьютере максимально важно для каждого компонента системы. В таком случае бесперебойная и безошибочная работа компьютера будет обеспечена. Что же такое блок питания и почему так важна проверка блока питания компьютера?

Компьютерный блок питания (БП) — вторичный источник, который оснащает компьютер электричеством. Его главное предназначение заключается в том, что электропитание проходит к узлам компьютера в виде постоянного тока, а сетевое напряжение преобразовывается до необходимых показателей.

Функциональная особенность БП основывается в стабилизации и защите от небольших нарушений основного напряжения.

Также БП принимает участие в охлаждении элементов системы машины. Поэтому так важно проводить диагностику этого компонента, который является практически важнейшей деталью компьютера любого вида. Поскольку неисправность в работе БП негативно сказывается на всём устройстве.

Читайте также: Виды диммеров — с какими лампами не работают, проблемы и ошибки при выборе.

Существуют специальные стандарты, которым должен соответствовать установленный на компьютере БП. В первую очередь, он должен нормально работать при напряжении для сети 220 v — 180-264 v, частота подходит 47-63 герца. Блок должен выносить внезапные отключения от источника тока. При выборе БП следует также обратить внимание на разъёмы, которые делятся на такие:

• снабжение ведущих устройств HDD и SSD;
• снабжение материнки;
• снабжение графического адаптера GPU;
• снабжение процессора CPU.

БП имеют коэффициент полезного действия (КПД) — размер энергии, которая питает компьютер. Высокий показатель КПД имеет ряд преимуществ. Среди них — минимальное потребление электричества; небольшой шум, так как работает на оборотах пониже; более продолжительный срок эксплуатации, ведь температуры низкие, перегрев не наступает; меньший нагрев за счёт уменьшения тепла, которое нужно рассеять и пр. Как следствие остальные элементы системы получают «качественный корм», а значит, и весь компьютер работает слаженно и долговечно.

В таблице приведены примерные варианты потребления.

Если подсчёты соответствуют 250 Вт, то лучше взять с резервом — 400-500Вт.

Техника безопасности

Работая с электричеством не забудьте про технику безопасности и меры предосторожности. Нижеперечисленные простые правила помогут вам обезопасить себя от возможных воздействий электричества.

• Исключается проведение замеров при повышенной влажности или на мокрой рабочей поверхности;
• Также перед тестированием обесточьте электросеть;
• Работайте в резиновых перчатках;
• Обязательно нужно проверить изоляцию проводов по всей длине, так как по мере эксплуатации их
• поверхность часто износится и оголяется;
• После окончания всех работ обмотайте оголенные для проверки места проводов.

Техника безопасности

Проверить силу тока просто. Достаточно подключить мультиметр, в соответствии с правилами эксплуатации. Необходимо соблюдение инструкции, чтобы не нарушать технику безопасности:

• Подключение прибора проводят в обесточенном состоянии.
• Предварительно осматривают изоляцию на проводах. При длительном сроке службы, нарушается ее целостность. Есть вероятность получить удар тока.
• Мерить амперы нужно только в резиновых перчатках.
• Запрещены замеры в помещении, где повышенная влажность. У влаги высокая электрическая проводимость. Риск поражения возрастает в несколько раз.
• Того, кто пострадал от удара током, независимо от его мощности, нужно срочно доставить в ближайший медицинский пункт. Запрещено работать с электричеством в одиночестве. При внештатной ситуации напарник может вызвать скорую.
• Категорически запрещено работать с аппаратами, которые искрят, сломаны, когда подключены к аналоговым источникам питания, например, к аккумулятору, батарейкам или блоку питания. Все это может привести к удару током. Не слишком сильному, но способному нанести вред нервной системе и сердцу человека.
• Запрещено пользоваться мультиметром после удара, точно также, как и склеивать его скотчем, изоляционной лентой. Лучше воспользоваться новым устройством или доверить его мастеру для ремонта и тестирования на предмет пригодности.

После использования мультиметрового прибора, кабели, которые были разрезаны соединяют при обесточенной цепи.

Мультиметр — это прибор, без которого просто невозможно обойтись в бытовых условиях и других областях. Имея даже самые минимальные знания по его работе, можно починить приборы. Зная показания, несложно определить их непригодность.

Как измерить силу тока мультиметром

Запомните одно правило при измерениях: при измерении силы тока, щупы соединяются последовательно с нагрузкой, а при измерении других величин – параллельно.

На рисунке ниже показано, как надо правильно соединять щупы и нагрузку для того, чтобы замерить силу тока:

Черный щуп, который воткнут в гнездо СОМ – его не трогаем, а красный переносим в гнездо, где написано mA или хA, где вместо х – максимальное значение силы тока, которую может замерить прибор. В моем случае это 20 Ампер, так как рядом с гнездом написано 20 А. В зависимости от того, какое значение силы тока вы собираетесь замерять, туда и втыкаем красный щуп. Если вы не знаете, какая примерно сила тока будет протекать в цепи, то ставим в гнездо хА:

Давайте проверим, как все это работает в деле. В нашем случае нагрузкой является вентилятор от компьютера. Наш блок питания имеет встроенную индикацию для показа силы тока, а как вы знаете с курса физики, сила тока измеряется в Амперах. Выставляем 12 Вольт, на мультиметре ручку крутим на измерение постоянного тока. Мы выставили предел измерения на мультике до 20 Ампер. Собираем как по схеме выше и смотрим показания на мультике. Оно в точности совпало со встроенным амперметром на блоке питания.

Для того, чтобы измерить силу тока переменного напряжения мы ставим крутилку мультиметра на значок измерения силы тока переменного напряжения – “А

” и точно также по такой же схеме делаем замеры.

Как измерить постоянное напряжение мультиметром

Возьмем вот такую вот батарейку

Как мы видим, на ней написан ток 550 мАh , который она может выдавать в нагрузку в течение часа, то есть миллиампер в час, а также напряжение, которым обладает наша батарейка – 1,2 Вольта. Напряжение – это понятно, а вот что такое “ток в течение часа”? Допустим, наша нагрузка -лампочка кушает ток 550 мА. Значит лампочка будет светить один час. Или возьмем лампочку, которая светит послабее, и пусть она у нас кушает 55 мА, значит она сможет проработать 10 часов.

Значение 550 мА, которое у нас написано на батарейке, делим на значение, которое написано на нагрузке и получаем время, в течение которого все это будет работать, пока не сядет батарейка. Короче говоря, кто дружен с математикой, тому не составит труда понять сие чудо

Как повысить напряжение блока питания с 5 до 12 Вольт

У каждого дома наверняка валяется не один блок питания (зарядка) от различных моделей сотовых телефонов. Все они имеют выходное напряжение 5 В. Естественно, применить такой источник в хозяйстве можно, то порой столько целей нет, сколько есть в наличии таких источников с одинаковым напряжением. А можно ли как-то изменить напряжение этого блока? Тогда было бы больше возможностей его использовать.

На самом деле сделать это довольно просто, так как все зарядки от телефонов плюс-минус имеют одинаковую схему.

Как изменить напряжение блока?

Выходное напряжение можно не только уменьшить, но у увеличь в пределах 3-15 В. И в крации сначала расскажу как. На плате каждого импульсного источника питания, преимущественно в центре, расположен трансформатор. Визуально он делит высоковольтную часть блока и низковольтную. Эти части гальванически развязаны, но имеют обратную связь через оптрон. На низковольтной части платы в цепи оптрона стоит стабилитрон, который как раз и отвечает за уровень выходного напряжения.

Если вам нужно понизить напряжение до 3 В, достаточно просто заменить стабилитрон и пользоваться, а вот если повысить, то тогда потребуется заменить выходной фильтрующий конденсатор на другой с более высоким напряжением. Я думаю, концепция внесения изменений вам понятна. Перейдем к делу.

Детали

• Стабилитрон 12 В.
• Конденсатор 470 мкФ 25 В.

Повышаем напряжение импульсного источника своими руками

Вскрываем корпус. Находим стабилитрон. Он всегда расположен в низковольтной части блока.

Также рядом расположен фильтрующий конденсатор.

Предварительно можно включить блок в сеть и проверить, но конечно это лучше сделать заранее, пока крышка закрыта.

Выпаиваем стабилитрон и конденсатор.

Вместо них впаиваем новые. Самое главное не ошибиться с полярностью.

Как все будет готово, можно проверять.

Получились немного завышенные значения. Можно попробовать подобрать стабилитрон на более низкое напряжение, но для этого блока и так сойдет. Так как там, где он будет использоваться, превышение на 1-2 Вольта совсем не критично.

Смотрите видео