Для чего нужны сальники вилки

Сальники вилки отличаются от обычного сальника, в первую очередь, своим устройством. Если обычный сальник имеет всего лишь одно обжимное пружинное кольцо, то сальник вилки – два: одно внутреннее и одно внешнее (в большинстве случаев).

Внутреннее кольцо, как и на обычном сальнике, служит для плотного прилегания рабочей кромки сальника, а наружное служит вторичным пыльником, предотвращая попадание песка и грязи к рабочей кромке сальника.

Так почему же вилка все же начинает течь?

Первая причина – это банально постоянное попадание нежелательной грязи под кромку сальника, что приводит к ее кратковременному износу.

Второй причиной является трение рабочей кромки сальника о перо вилки. Данный износ неизбежен, на то сальник и является расходником.

Третья причина – первоначально залитое масло ужасного качества или выработка масла, из-за чего масло теряет свои свойства и становится крайне жидким, т.е. легко при работе вилки от создаваемого давления сочится сквозь сальник.

Четвертая причина – это так называемый пробой вилки, когда вилка уходит чрезмерно сильно, создавая слишком резкое и большое давление в рабочем пере. Под действием такой силы сжатия у масла один единственный путь – сквозь сальник!

Вроде бы, ну прошло оно сквозь сальник один раз при таком давлении, но почему же он и дальше продолжает течь, даже при спокойной езде?

А все просто: при созданном давлении маслу некуда деваться. На своем пути оно встречает сальник, а он, в свою очередь, имеет обжимные пружины рабочей кромки, которые из-за резкого «масляного удара» просто-напросто растягиваются. После этого пружина уже не может плотно прижимать рабочую кромку к перу, отсюда и постоянная течь вилки.

Как же избежать течи вилки?

Для начала скажем, что стандартные сальники в любом случае потекут, так что менять вам понадобится и масло, и сальник. Поэтому, когда дело дойдет до замены, ни в коем случае не покупайте опять китайские сальники!

Второе. Заливаем качественное масло! В идеале требуется 250 мл, но лучше залить 230 мл. Это нужно для того, чтобы как раз в случае этого самого пробоя вилки не перейти ту грань, когда масло уже попрет сквозь сальник.

Вывод: Замена родных сальников неизбежна, да и даже качественные сальники время от времени начинают течь. Чтобы продлить им жизнь, регулярно пропитывайте сальники силиконовой смазкой во избежание рассыхания и следите, чтобы под пыльниками не скапливались грязь и песок.

Как обслуживать велосипедную вилку

Для обеспечения эффективной работы, безопасности использования и долгой жизни вилки важно следить за ее состоянием, а также периодически проводить техническое обслуживание (ТО)

Важно! Чтобы сэкономить время и деньги необходимо, как минимум выполнять всего 2 условия:

Никогда не мыть Кёрхером сальники и пыльники (не направлять на них струю)!
Никогда не начинать поездку, если на ногах скопилась грязь! Вначале ее необходимо убрать.

Каждому пользователю необходимо периодически мыть и осматривать вилку для контроля ее состояния, проверяя при этом:

не появились ли царапины, потертости, вмятины или другие следы на рабочей поверхности ног вилки;
целостность сальников ног, их эластичность, нет ли на них трещин или надрывов;
состояние дропаутов;
давление в воздушных камерах;
наличие и величину поперечного люфта ног вилки в «штанах»;
нет ли потеков масла вокруг сальников, крепежных болтов внизу «штанов» вилки и ручек регулировок;

Кроме ухода, внешней чистки и осмотра необходимо выполнять плановые работы по ТО вилки, связанные с ее полной либо частичной разборкой. Это относится к чистке и инспекции состояния внутренних узлов и элементов вилки (бушингов, воздушных камер, пружин, демпферов), замене масла, сальников ног вилки, смазке либо замене внутренних уплотнений и т.д.

Рекомендуемые производителем интервалы проведения необходимых операций по уходу и обслуживанию обычно приводятся в инструкции пользователя конкретной вилки. Однако следует помнить, что периодичность проведения ТО зависит от условий и интенсивности эксплуатации вилки. Поэтому постоянное использование вилки в тяжелых условиях (соревнования, походы, езда при неблагоприятных погодных условиях, в грязи, зимой и т.п.) может потребовать более частого проведения ТО.

Сервисные интервалы для вилок:

Очистка верхних труб от загрязнений: после каждой поездки;
Смазка сальников и пыльников: каждые 10 часов;
Чистка и проверка сальников, замена масла в штанах (малое ТО вилки): каждые 50 часов;
Замена масла в демпфирующей система (полное ТО вилки): каждые 100 часов;
Чистка и смазка пружинного узла (полное ТО вилки): каждые 100 часов

Таблицы с интервалами обслуживания амортизационных вилок представлены на сайте:

Амортизационные вилки, задние амортизаторы Roch Shox и тормоза SRAM (откроется в новом окне)

Современный велосипед — штука очень простая и надёжная. Найдите себе механика, которому доверяете и будет Вам счастье на многие сотни и тысячи километров.
Своевременная чистка, проверка состояния и смазка внутренних компонентов вилки предотвращают преждевременный износ деталей и снижают вероятность серьезных поломок, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта либо вообще быть необратимыми.

Сальники (манжеты)

Сальники (пыльники) вилки представляют собой металло-резиновые кольца, которые устанавливаются в верхнюю часть «штанов» вилки и выполняют две основные функции:

отсекают и удерживает масло, которое находится в «штанах» вилки;
предотвращают попадание воды и грязи внутрь «штанов» вилки при движении ног.

Чаще сальник совмещает в себе одновременно обе функции: верхняя часть работает как пыльник, нижняя – как сальник. Такая манжета будет иметь пружинку не только сверху (снаружи), но и снизу (внутри)! В некоторых моделях вилок разных производителей функции сальника и пыльника разнесены (пыльник и сальник – это отдельные элементы и устанавливаются один над другим).

В процессе эксплуатации вилки сальники изнашиваются и со временем перестают выполнять свои функции. Их ресурс сильно зависит от условий использования вилки, поэтому менять сальники просто через какой-то фиксированный промежуток времени (к примеру, раз в год) будет не совсем правильно: они могут перестать выполнять свои функции гораздо раньше этого срока. Процесс износа ускоряется при использовании вилки в условиях сильной грязи, в зимнее время, при интенсивной работе в тяжелых условиях (соревнования, походы) и т.п. Основным внешним признаком износа сальников является появление чрезмерного количества масла на ногах вилки в процессе ее работы:

Однако бывает так, что никаких видимых внешних проявлений износа нет, масло не выступает, но при этом сальники уже не удерживают грязь и пропускают ее внутрь вилки. Грязь и песок, набиваясь под сальники и смешиваясь с маслом, играют роль абразива, что приводит в лучшем случае к ускоренному износу бушингов (направляющих ног вилки), а в худшем — к необратимому износу уже самих ног вилки: на их поверхности появляются задиры и сильные потертости. На этих фото сальники визуально целые, масло не выступает, но уже начался процесс износа поверхности ног — видны вертикальные полосы:

Читайте также: Мазда 626 ge замена сальников клапанов

Внешне целые сальники внутри уже забиты грязью, на верхних бушингах видны следы износа:

А вот, что может произойти с ногами, если вовремя не обслужить вилку (вычистить грязь, заменить старые изношенные сальники, заменить масло в «штанах») и продолжать ее использование:

На снимках ниже показана вилка, которую помыли мойкой высокого давления типа «Кёрхер» и поставили велосипед в гараж на зиму.
Весной кататься уже не на чем.

Алюминиевые анодированные ноги вилки нужно полностью менять (выпрессовка и запрессовка новых ног), а экономическая целесообразность данной процедуры — с учетом того, что это не делают на каждом углу — ведет в направлении приобретения новой вилки.

Видно в каком состоянии поролоновое кольцо, которое должно смазывать ноги вилки.

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод: качественную подвеску, как правило, нужно обслуживать раз в сезон при условии умеренного катания. При участии в соревнованиях, грязевых гонках даже дорогая подвеска нуждается в чистке и смазке после каждого выезда.

Что касается бюджетных пружинных и пружинно-эластомерных вилок. Их нужно обслуживать как можно чаще — это плата за невысокую стоимость. Именно частое обслуживание будет делать работу этих вилок максимально комфортной. Они как раз и перестают работать из-за того, что у них слабая защита от грязи и внутрь вилки попадает грязь и вода. Вилка забивается и перестает работать.

Посмотреть на то, как обслуживают вилки в нашей мастерской можно по ссылкам ниже (откроются в новом окне):

Важно! Материал периодически обновляется.

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2735)

Гараж → Все что вы хотели знать о переборке вилки, но боялись прочитать в service manual-е.

На примере вилки от Yamaha WR250F ’06

DISCLAIMER!
Данная статья предназначена в первую очередь для новичков
и тех, у кого знание английского языка ограничивается “Лондон из зэ капитал оф зэ грейт британ!”. Если же у Вас нет проблем с чтением технической документации на английском языке и Вы уже перебирали вилки, то вряд ли эта статья будет Вам сильно интересна.
Я постарался максимально точно перенести информацию из service manual в эту статью, однако ошибки НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ. Потому я настоятельно рекомендую пользоваться оригинальным сервис мануалом, ссылку на который Вы найдете в этой статье. ПОМНИТЕ! Вилка относится к критическим узлам мотоцикла, неправильная сборка и разборка может привести к некорректной работе данного узла и может повести за собой падение, увечье или смерть. Если у Вас возникают сомнения в своих силах или мандраж перед ремонтом — доверьте работу профессионалам.
Хотите знать больше?

По регламенту, весьма подробно описанному в сервис мануале, процедура замены масла проводится один раз в 1000км или каждую 5ю гонку, сальники меняются по мере необходимости (если они вдруг потекли), пыльники обычно вместе с сальниками меняют, но если денежек совсем нет, то в целях экономии и если они не потрескались, то можно и старые оставить. По моему опыту эксплуатации эндуро мотоциклов сальники вилки начинают течь, как правило, раньше, чем набегает 1000км. Обычно это примерно раз в пол — полтора года, в зависимости от интенсивности езды и качества сальников. Так например AllBalls могут и через пару выездов потечь, а Pivot Works на моем прошлом мотоцикле у меня отходили 3 года (примерно 5000км), а потом я продал его, и новый хозяин до сих пор не жаловался.

Что же нам понадобится для переборки вилки?

Service manual, там подробно описаны все процедуры, требуемые инструменты, моменты затяжек и вот это все.
Средство для надежной фиксации мотоцикла в вертикальном положении, без риска падения. Я раньше просто ставил его на подставку под днище, и все, однако после пары случай падения мотоциклов, я установил в потолок крюки и пользуюсь большой багажной стяжкой, для вывешивания колеса.Выглядит это примерно так:

Качественно зафиксированный мотоцикл в предварительных ласках не нуждается!

Динамометрический ключ 5-25Нм.
Динамометрический ключ 20-100Нм.
Емкость для слива масла.Помните, масло наносит непоправимый вред окружающей среде! Не выливайте его в почву и не выбрасывайте в помойку. Его можно сдать на переработку вместе с двигательной отработкой. Если вам некуда его деть — приносите мне, я регулярно вывожу масло из своей мастерской на пункт приема.
Магнитное корытце для снятого крепежа. (Ну это я уж эстетствую, вполне можно обойтись и без него, но с ним гораздо удобнее)
Головка на 22, для откручивания/закручивания гайки переднего колеса.
Головка на 10, для болтов зажима оси, траверс вилки, крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
Головка на 8, для болтов крепления защиты вилки.
Накидной ключ на 8, для тех же болтов, со стороны колеса, лучше с трещеткой. Головкой туда не подлезть. Можно обойтись и без него, если снимать защиту после снятия колеса, а ставить — до.
Головка на 12, для болтов крепления переднего тормозного суппорта.
Шестигранник на 19, для снятия оси переднего колеса.
Накидной ключ на 19 для работы с крышками вилки.
Головка на 19 для работы с крышками вилки.
«Вилка» для удержания пружины.

Я изготовил подобную с помощью болгарки из ключа для болгарки.

в принципе можно обойтись и без нее, с помощью подходящего рожкового ключа, или например хирургического зажима,

или пары дополнительных рук, но с ней значительно удобнее.Помимо всего прочего эта «вилка» годится еще для отворачивания крышек некоторых вилок с мотоциклов KTM и Kawasaki, где нет шлицов, а сделаны дырочки в крышке и производитель подразумевает некий спец инструмент для этой цели. Однако спец инструмент, стоит денег, его надо заказывать и ждать, а подобный ключ можно приобрести в локальных магазинах инструментов. Я свой купил в ближайшем магазине автозапчастей за пару сотен рублей.

Тиски и алюминиевые накладки на губы, нам предстоит зажимать вилку, она алюминиевая и накладки необходимы, чтобы не повредить ее. Легко изготовить из кусков алюминиевого уголка продающегося почти в любом строительном магазине.

Читайте также: Замена сальника коленвала ваз 2115 стоимость

Ножик для снятия пыльников, я пользуюсь вот таким:

Скотч (не в смысле односолодовый 18ти летний, а в смысле липкая лента) для предохранения сальников и пыльников вилки при установке.
Консистентная смазка( я пользуюсь MOTUL GREASE MOLYBDEN )- ей необходимо смазать изнутри сальники и пыльники вилки перед установкой и заложить немного между сальниками и пыльниками для продления срока службы.
Вилочное масло вязкостью 5w (я пользуюсь MOTUL ForkOil Expert Light 5w) 1.3L на обе ноги. (650ml в каждую)
«Молоток для установки сальников» он же Fork Seal Driver Set.

Собственно весь набор нам не нужен, нужна только насадка под 48 ногу и сам молоток.

Если у Вас только один мотоцикл, то можно приобрести отдельно драйвер под 48 диаметр вилок.

Мерная емкость для масла объемом до 1L и с ценой деления хотя бы 10ml
Штангенциркуль, для замера уровня масла в вилке.

ну и само собой новые сальники, пыльники и на всякий случай — башинги.
Моменты затяжки:

Гайка на штоке вилке к крышке вилки 29Nm
Крышка вилки 30Nm
Болты верхней траверсы 23Nm (1-2-1-2)
Болты нижней траверсы 20Nm (1-2-1-2)
Болты крепления защиты ног вилки 7Nm
Гайка оси переднего колеса 90Nm
Зажим оси переднего колеса 23Nm (1-2-1-2)
Гайки крепления гидролинии к защите ноги 10Nm

Снятие вилки с мотоцикла.

До вывешивания переднего колеса:

Откручиваем гайку оси переднего колеса.
Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.
Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.
Снимаем передний тормозной суппорт.
Ослабляем верхние траверсы вилки.

ВАЖНО!
Ослабляем именно и только верхние траверсы вилки. Нижние НЕ ослабляем.Во-первых, если ослабить их сейчас, то вилка может выскользнуть из траверс и треснуться об пол, что не есть хорошо, во-вторых, если не ослабить верхние траверсы, то могут быть проблемы с отворачиванием крышек вилки, они алюминиевые, траверса зажимает их в ноге и можно слизать грани гаек. А если ослабить и нижние траверсы, то ноги будут проворачиваться вместе с крышками, вместо откручивания.

Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек.Особенно это актуально, если Вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые и неизвестно пользовался предыдущий хозяин мотоцикла динамометрическим ключом, или тянул со всей своей силушкой богатырской.

ВАЖНО!
Если у Вас установлены клапана для стравания воздуха из вилки, то необходимо их снять ПЕРЕД отворачиванием крышек вилки. Во-первых, их можно обломать об руль в процесси изъятия ноги из траверсы, во-вторых, они не дают воспользоваться накидным или торцевым ключом. Крышки алюминиевые, если перетянуты, то рожковым ключом есть риск «слизать» грани.

Вот так как на фото можно откручивать, только если Вы уверене в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.

Вывешиваем переднее колесо

Снимаем защиту ног вилки.
Снимаем ось переднего колеса и само колесо.
Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.

ВАЖНО!
При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги поочереди.
Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс. Но с боевыми мотоциклами видавшими всякого и побольше частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы. Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс из сломать, если переусердствовать.

На этом подготовительная часть закончена, ноги сняты — можно приступать непосредственно к переборке.

Разборка вилки.

Первым делом надо слить масло из ног, отворачиваем верхнюю крышку (предварительно ослабленную еще в траверсах) и сливаем масло.

ВАЖНО!
Это предварительный слив масла, после этой операции значительная часть масла остается внутри, и окончательно слить его можно только после частичной разборки вилки.

На фото мы видим во что превращается масло, если его не менять регулярно. Мерзкого вида и запаха черная жижа, естественно с таким маслом вилка нормально работать не будет.

С помощью «вилки», головки и рожкового ключа на 19 отворачиваем вилку со штока.

снимаем упорную шайбу для пружины, пружину и толкатель клапана отскока.

Окончательно сливаем масло из вилки.

Вилку держим вертикально, в рабочем положении, и несколько раз прокачиваем вверх-вниз шток, на весь ход. Он будет ходить с усилием, поскольку в вилке еще осталось масло. Переворачиваем вилку вверх ногами над емкостью для отработки и сливаем порцию масла. Повторяем эту операцию несколько раз, до тех пор, пока шток не начнет ходить практически без усилия. После этого подвешиваем вилку вверх ногами над емкостью и оставляем минут на 15-20, чтобы максимально слить остатки.

Зажимаем вилку в тиски (не забываем про алюминиевые накладки)

С помощью ножа аккуратно демонтируем пыльник.

C помощью тонкой шлицевой отвертки снимаем стопорное кольцо между пыльником и сальником. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность ноги.

А теперь самая волнующая часть марлезонского балета. Теперь берем за «штанину» ну или за «стакан» кому как больше нравится и сдергиваем его с ноги.

Смелее! Нужно приложить усилие. Главное не забыть снять стопорное кольцо.
В итоге получаем следующую картину:

Действующие лица (слева на право):
-пыльник
-стопорное кольцо
-сальник
-упорное кольцо
-башинг (направляющая внешняя)
-башинг 2 (направляющая внутренняя)

Снимаем компоненты в следующем порядке:

башинг2->башинг->сальник->стопорное кольцо->пыльник. Для удобства рекомендую разложить их на верстаке в том порядке как снимались, чтобы не перепутать.

ВАЖНО!
Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.

Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются.Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь.Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:

Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект.
Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Читайте также: Мото цепь с сальниками

Сборка вилки.

Зажимаем ногу в тиски за кронштейн крепления оси (не забываем про мягкие наладки), конец вилки обматываем скотчем, чтобы не повредить сальники и пыльники при установке.

Устанавливаем запчасти в следующем порядке:

-пыльник (1)
-стопорное кольцо (2)
-сальник (3)
-снимаем скотч
-упорное кольцо (4)
ВАЖНО!
Обратите внимание на выступы на упорном кольце (b). Оно устанавливается выступами вверх!
-внешний башинг (5)
-внутренний башинг
Пыльник, сальник и направляющие, а также скотч намотанный на ногу вилки перед установкой необходимо смазать вилочным маслом. Сальник и пыльник изнутри не помешает слегка смазать консистентной смазкой, для продления срока эксплуатации.

Одеваем на ногу штанину и можно забить на место внешний башинг и сальник вилки, для этого нам понадобится спец инструмент для установки сальников.

Забиваем на место сальник с башингом, устанавливаем стопорную скобу (скоба должна встать на место по всей окружности, как правило процесс сопровождается легко различимым щелчком).

Наносим небольшое количество консистентной смазки (я пользуюсь дл этих целей MOTUL Grease Molybden) между сальником и пыльником.

Смазка связывает грязь попадающую под пыльник и не дает ей разрушать сальник и попадать внутрь вилки. Ее необходимо периодически менять. Делается это просто, без снятия вилки с мотоцикла.

Пришло время залить масло.

Масло заливается плавно, в несколько приемов, прокачивая шток вилки на весь ход несколько раз, чтобы дать маслу заполнить все полости в вилке. Теперь необходимо измерять уровень масла в вилке от края ноги (а).

Вилка стоит вертикально, полностью сжата, шток опущен до самого конца, пружина и толкатель клапана НЕ установлены.
ВАЖНО!
Перед измерением уровня масла необходимо убедиться, что масло заполнило все полости в вилке и из вилки вышел весь воздух. Для этого необходимо несколько раз покачать шток, убедиться, что он двигается плавно и оставить вилку в покое в вертикальном положении минут на 20, чтобы вышли все пузырьки воздуха.

В стоке уровень масла 130мм от края ноги, диапазон регулировок от 95мм до 150мм.

ВАЖНО!
Для синхронной работы ног вилки необходимо соблюсти один уровень масла обеих ногах.

У меня получилось 118мм при полностью опустошенной вилке и заливке 650мл масла.Уровень масла в вилке влияет на поведение вилки в самом конце хода отскока. Слишком низкий уровень масла приведет к тому, что в конце хода вилка не будет демпфировать отскок и будет забивать руки, а слишком много масла приведет к тому, что вилка будет «ватной» уменьшится ход вилки. Необходимое количество масла можно выяснить только опытным путем.
После того, как масло залито, устанавливаем обратно приводной шток регулировки отскока, пружину и упорную шайбу.

ВАЖНО!
Перед установкой крышки вилки на шток убедитесь, что фиксирующая гайка на штоке опущена до упора вниз.

Расстояние от верхней поверхности гайки до верхнего края штока (а) должно быть не менее 18мм.
Перед установкой крышки вилки необходимо максимально ослабить винт регулировки отскока (1) и записать количество щелчков, для восстановления настроек после сборки вилки.

Закрутите крышку до гайки (предварительно зафиксировав пружину как при разборке и затяните крышку к гайке с усилием в 29Нм.

Вторая нога собирается аналогично.

Установка вилки на мотоцикл.

Осталось поставить вилку на мотоцикл, тут все совсем просто, но есть несколько нюансов.

По очереди ставим ноги в траверсы. Обратите внимание на расстояние от верхнего края траверсы до верхнего края крышки ноги вилки: в стоке — 5мм. на обеих ногах.Отмерив 5мм, слегка подтягиваем болты нижней траверсы, чтобы зафиксировать ногу.

ВАЖНО!
Именно нижней траверсы, верхнюю пока не трогаем.

Дотягиваем крышку вилки с усилием 30Нм.
Устанавливаем на место клапана для стравливания давления в вилке, если они у вас есть.Ориентируем клапан/винт для стравливания воздуха так, чтобы руль не мешал им пользоваться.
И затягиваем болты верхней траверсы с усилием 23Нм.

ВАЖНО!
Болты траверсы при затягивании ослабляют друг друга, поэтому затягивать их необходимо в несколько этапов. 1-2-1-2 и так до тех пор, пока они не перестанут проворачиваться при достижении усилия в 23Нм.

Болты нижней траверсы затягиваем аналогично, но с усилием в 20Нм.
Таким же образом устанавливаем вторую ногу.
На очереди защита ног вилки, тут особо писать нечего, кроме того, что болты крепления защиты ног вилки тянутся с усилием в 7Нм.

ВАЖНО!
Не перетяните! Они тонкие и срываются элементарно, а вот выковырять обломки потом будет проблематично.

Ставим колесо, с колесом тоже есть нюансы в порядке затяжки гаек и болтов. Продеваем ось, затягиваем временно зажим на правой ноге вилки, и гайку оси с усилием 90Нм, теперь болты зажима оси на левой ноге вилки с усилием 23Нм,(болты зажимов оси переднего колеса тянутся по аналогии с траверсами вилки, поочередно 1-2-1-2) болты зажима на правой оси вилки ослабляем. Ставим тормозной суппорт. Обратите внимание на положение гидролинии, она должно пройти между колесом и левой ногой вилки. Болты тормозного суппорта тянутся с усилием в 23Нм. Перед установкой суппорта не забудьте развести в стороны тормозные колодки, если вы не сделали этого при разборке. После установки суппорта ставим мотоцикл на колеса, прокачиваем несколько раз рычаг переднего тормоза, чтобы свести колодки, зажимаем передний тормоз и несколько раз интенсивно сжимаем вилку, чтобы она заняла свое положение на оси переднего колеса.

ВАЖНО!
Если пренебречь этой процедурой, то ноги вилки могут встать не параллельно, что приведет к некорректной ее работе и повышенному износу сальников, пыльников, направляющих и рабочих поверхностей.

Затягиваем зажимы оси переднего колеса на правой ноге вилки с усилием в 23Нм по схеме 1-2-1-2.
Затягиваем гайки оси креплния гидролинии преднего тормоза к защите ноги вилки с усилием 7Нм. Все.

Свежие записи
- Как оцинковать кузов автомобиля своими руками
- Как снять тормозной диск со ступицы
- Как снять прикипевшее колесо со ступицы
- Хомут на пыльник шруса как затянуть
- Как снять обойму подшипника со ступицы