К1216ен1 регулятор напряжения проверка

K1216eh1 14v 5a как проверить

Столкнулся с проблемой низкого напряжения в борт сети своего Приорика… При включении всех потребителей (печка – ближний свет – птф — музыка), напряжение падало до 12.8 – 12.7 и уже при моргании дальним автомобиль просто напросто глох. Данная проблема не давала уснуть еще в следствии того что решил плюсом к двум туманкам воткнуть еще две… То есть с четырмя туманками, ближнем светом, музыкой и печкой даже и не представляю что могло и быть.
Решается это понятно заменой регулятора напряжения в генераторе, но вот в чем беда. Ехал как то по трассе, ничего не трогал еду себе еду на 4 передаче и тут автомобиль просто напросто заглох и перестал подавать признаков жизни. Через секунд 30 завелся и я поехал дальше. Ехал дальше и думал может магнитные бури? Полтергейст? Но все же решил зачистить все массы на корпус Приорки, т.к. в паранормальное явление не верю.
В итоге снял генератор, заменил регулятор напряжения на новый К1216ЕН1 и зачистил все массы на корпус. Напряжение стало таким каким его я никогда и не видел. 14.3 а с потребителями ниже 13.5 – 13.4 не падает. Автомобиль стал работать приятней, ровней… В общем я доволен.
Еще думаю проэкспериментировать и поставить другой регулятор с маркировкой 5102.3702, тогда напряжение не должно падать даже с потребителями ниже 14.1. Но пока это все в планах, как поставлю буду уже говорить точно.

Фото регулятора К1216ЕН1 и схемы расположения масс на кузов.

Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.

Предназначение регулятора тока в автомобиле

В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.

Типы реле напряжения и их устройство

Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:

• отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:

1. Два блока сопротивления;
2. Намагничивающая катушка;
3. Контактная группа;
4. Металлический сердечник.

• совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.

Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.

Старый и новый реле-регуляторы

Внешние признаки поломки

Признаками неисправного реле могут выступать:

• перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит);
• яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы);
• запах гари внутри в салона.

Почему ломается

Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев. Способствовать этому могут, такие факторы как:

• короткое замыкание;
• проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля);
• механические повреждения;
• качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).

Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.

Проверка напряжения не снимая реле-регулятор

Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?

Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.

Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.

1. Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
2. Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
3. Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях — 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В, это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
4. Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.

Этапы проведения работ:

1. Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
2. Достаем щеточный узел.
3. Чистим его от графитовой пыли.
4. Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «крокодильчиков». Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
5. Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.

Схема проверки реле-регулятора

По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
2. Сильно заниженное напряжение.
3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Реле регулятор к1216ен1 как проверить

Столкнулся с проблемой низкого напряжения в борт сети своего Приорика… При включении всех потребителей (печка – ближний свет – птф — музыка), напряжение падало до 12.8 – 12.7 и уже при моргании дальним автомобиль просто напросто глох. Данная проблема не давала уснуть еще в следствии того что решил плюсом к двум туманкам воткнуть еще две… То есть с четырмя туманками, ближнем светом, музыкой и печкой даже и не представляю что могло и быть.
Решается это понятно заменой регулятора напряжения в генераторе, но вот в чем беда. Ехал как то по трассе, ничего не трогал еду себе еду на 4 передаче и тут автомобиль просто напросто заглох и перестал подавать признаков жизни. Через секунд 30 завелся и я поехал дальше. Ехал дальше и думал может магнитные бури? Полтергейст? Но все же решил зачистить все массы на корпус Приорки, т.к. в паранормальное явление не верю.
В итоге снял генератор, заменил регулятор напряжения на новый К1216ЕН1 и зачистил все массы на корпус. Напряжение стало таким каким его я никогда и не видел. 14.3 а с потребителями ниже 13.5 – 13.4 не падает. Автомобиль стал работать приятней, ровней… В общем я доволен.
Еще думаю проэкспериментировать и поставить другой регулятор с маркировкой 5102.3702, тогда напряжение не должно падать даже с потребителями ниже 14.1. Но пока это все в планах, как поставлю буду уже говорить точно.

Фото регулятора К1216ЕН1 и схемы расположения масс на кузов.

Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.

Читайте также: Магнитная система реле пмпш представляет собой

Предназначение регулятора тока в автомобиле

В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.

Типы реле напряжения и их устройство

Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:

• отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:

1. Два блока сопротивления;
2. Намагничивающая катушка;
3. Контактная группа;
4. Металлический сердечник.

• совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.

Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.

Старый и новый реле-регуляторы

Внешние признаки поломки

Признаками неисправного реле могут выступать:

• перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит);
• яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы);
• запах гари внутри в салона.

Почему ломается

Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев. Способствовать этому могут, такие факторы как:

• короткое замыкание;
• проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля);
• механические повреждения;
• качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).

Читайте также: Реле поворотов юмз подключение

Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.

Проверка напряжения не снимая реле-регулятор

Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?

Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.

Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.

1. Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
2. Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
3. Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях — 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В, это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
4. Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.

Читайте также: Колодки для реле abb

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.

1. Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
2. Достаем щеточный узел.
3. Чистим его от графитовой пыли.
4. Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «крокодильчиков». Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
5. Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.

Схема проверки реле-регулятора

По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Автомобили Уаз комплектуются на заводе генераторами с различным значениями выпрямляемого тока и разных производителей. В нашем случае, это оказался генератор «БАТЭ» 14В 90А 32121-3771000-01, он же 3212.3771-10, со встроенным регулятором напряжения К1216ЕН1.

К сожалению, с выполнением прямой своей функции — регулировкой напряжения, у К1216ЕН1 оказалось не очень. И это не потому, что он как то неправильно работал или был неисправный. Это просто особенности его устройства и характеристик которые были изначально заложены производителем, в стремлении сделать усредненно-универсальный продукт подходящий для большинства аккумуляторов и условий эксплуатации.

Регулятор напряжения К1216ЕН1 на генераторе «БАТЭ» 3212.3771-10.

Дело в том, что разные регуляторы напряжения имеют разный верхний предел регулирования этого напряжения, обычно от 14,1 до 14,9 Вольт. Соответственно у регулятора К1216ЕН1, этот предел составляет 14.1 вольта и это при положительных температурах в 15-25 градусов Цельсия. Добавьте сюда неизбежные потери напряжения в электропроводке и контактах, плюс низкую температуру окружающей среды, и тогда получим уже совсем не подходящие цифры.

Возможно это и было бы нормально для обеспечения оптимального напряжения подзарядки аккумулятора, эксплуатирующегося где то на Ближнем Востоке, где круглый год тепло, но не в наших, более прохладных климатических условиях. У нас это приводит, особенно в холода, когда аккумулятор и так разряжается намного быстрее, к его хроническому недозаряду, что иногда делает проблематичным запуск двигателя на морозе.

Немного теории.

Следует учесть, что аккумулятор автомобиля нормально заряжается только при собственной внутренней плюсовой температуре. Поэтому в холодное время, при околонулевых или отрицательных температурах окружающей среды, за время недолгих городских поездок аккумулятор иногда просто не успевает прогреваться до нужных ему положительных температур, плюс прибавьте сюда время необходимое на сам заряд. В итоге аккумулятор будет постоянно разряженным.

Не следует забывать и о том, что на холостых оборотах двигателя автомобиля генератор выдает всего лишь только около 30-40% своей номинальной мощности, поэтому чтобы аккумулятор нормально заряжался надо ехать, именно ехать, а не стоять где то в пробках.

Несколько цифр для наглядного понимания сути вопроса. Для нормальной зарядки большинства автомобильных аккумуляторов требуется напряжение от 13.8 до 14.5 Вольт. При температуре 25 градусов Цельсия и при значениях напряжения бортовой сети приблизительно в 12.6-13.0 Вольта, аккумуляторная батарея находится в равновесном состоянии, то есть не разряжается или заряжается, а просто поддерживает на одном уровне только то, что есть в данный момент. С падением температуры до 0 градусов, это значение напряжения увеличивается приблизительно до 13.0-13.5 Вольт.

Увеличение напряжения в бортовой сети Уаз Хантер.

Этот вопрос можно было бы в принципе решить и кустарными способами или методами. Но зачем? Ведь есть отличный выход, который заключается в том, чтобы заменить штатный регулятор напряжения К1216ЕН1 на трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 производства Энергомаш. Подробнее об 67.3702-02 и простой процедуре его установки.

• Напряжение
• Реле
• Трансформатор

• Что такое рекуперация на электровозе
• Чем отличается электровоз от тепловоза
• Чем глушитель отличается от резонатора
• Стойки стабилизатора как определить неисправность
• Стабилизатор поперечной устойчивости как работает

Признаки неисправности реле генератора

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
2. Сильно заниженное напряжение.
3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

При неисправном реле-регуляторе в системе электрооборудования может быть следующее: отсутствие зарядного тока, слабый зарядный ток при разряженной батарее, сильный зарядный ток при полностью заряженной батарее.

Прежде чем выявлять неисправности реле-регулятора, необходимо проверить генератор, для чего надо запустить двигатель, соединив между собой все клеммы реле-регулятора и по показанию амперметра проверить работу генератора.

При увеличении оборотов двигателя зарядный ток исправного генератора должен увеличиваться до 17 – 19 ампер (дальнейшее увеличение оборотов двигателя недопустимо). После этого нужно уменьшить обороты двигателя до 500 об/мин и отсоединить замыкающую перемычку, после чего остановить двигатель.

Остановка двигателя, раньше снятия перемычки, может вызвать повреждение генератора. Если зарядный ток прекращается после снятия перемычки с клемм реле-регулятора, то это значит, что в реле-регуляторе не работает реле обратного тока или регулятор напряжения.

Для определения, какой именно автомат реле-регулятора неработает, нужно проделать следующее:

1. Запустить двигатель и дать ему средние обороты. Отдельным проводником соединить клеммы „Я» и „Ш» реле-регулятора; если при этом зарядный ток появляется, то это указывает на неисправность регулятора напряжения.

Фиг. 158. Стенд для проверки работы реле-регулятора:

1 – реостат, создающий нагрузку до 20 ампер, 2 – переключатель, 3 – амперметр, 4 – аккумуляторная батарея, 5 – вольтметр, 6 – переключатель, 7 – реле-регулятор, 8 – электромотор, 9 – тахометр, 10 – соединительная муфта, 11 – генератор.

2. Если соединение клемм „Я» и „Ш» реле-регулятора не вносит изменений, необходимо при средних оборотах двигателя соединить клеммы „Б» и „Я». Появление зарядного тока будет указывать на неисправность реле обратного тока.

Для устранения выявленных недостатков реле-регулятор следует отправить в мастерскую.

Если реле-регулятор выйдет из строя в пути, далеко от базы, то генератор можно включить в сеть без реле-регулятора. Если неисправен только регулятор напряжения, то к клеммам „Я» и „Ш» реле-регулятора или генератора необходимо присоединить лампочку в 15 свечей, 12 вольт (использовав переносную лампу).

При неисправном реле обратного тока к клеммам „Б» и „Я» реле-регулятора присоединить отдельные куски изолированных проводов и вторые зачищенные концы ввести в кузов автомобиля. Если автомобиль двигается на прямой передаче со скоростью свыше 15 км/час, то концы проводов нужно соединить; при снижении скорости до 12 км/час провода следует разъединять.

Следует учесть, что включать генератор в цепь, минуя реле-регулятор, разрешается только в исключительных случаях.

Генератор без реле-регулятора дает повышенное напряжение, которое может резко сократить срок службы ламп, контактов, прерывателя и других приборов.

При первой же возможности неисправный реле-регулятор следует отправить в ремонт.

3. При эксплуатации автомобиля наблюдается снижение плотности электролита аккумуляторной батареи.

Аккумуляторная батарея постоянно недозаряжается. После запуска двигателя зарядный ток не достигает 17 – 19 ампер и быстро уменьшается до 1 – 3 ампер. Все эти признаки указывают на неправильную регулировку регулятора напряжения. Реле-регулятор, с заниженной регулировкой регулятора напряжения, следует отправить в ремонт.

4. В аккумуляторную батарею приходится часто доливать дистиллированную воду. Плотность батареи укладывается в норму, но по амперметру наблюдается сильный зарядный ток, не снижающийся менее 8 – 10 ампер. Это указывает на перезарядку батареи в результате завышенной регулировки регулятора напряжения. Реле-регулятор следует отправить в ремонт.

Фиг. 159. Стартер и его привод:

1 – наружная обойма, 2 – пружина, 3 – ролик, 4 – корпус муфты, 5 – внутренняя обойма, 6 – педаль, 7 – рычаг включения, 8 – нажимной винт, 9 – пружина, 10 – регулировочный винт, 11 – упорная шайба, 12 – шестерня маховика, 13 – шестерня стартера, 14 – муфта свободного хода, 15 – пружина, 16 – втулка, 17 – замочное кольцо, 18 – якорь стартера, 19 – корпус стартера, 20 – вал стартера, 21 – включатель, 22 – шток к фильтру грубой очистки, 23 – стержень, 24 – пружина.

Стартер

Для запуска двигателя автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А имеется электрический стартер типа III-CT20. Он установлен с левой стороны двигателя и крепится двумя болтами к картеру сцепления.

Стартер представляет собой четырехполюсный электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением. Устройство стартера показано на фиг. 159.

Стальной корпус 19 имеет четыре полюсных башмака с обмотками и две крышки с бронзо-графитовыми втулками, в которых вращается якорь 18. В корпусе имеются окна для осмотра коллектора и щеток, закрываемые защитной лентой.

На передней крышке имеются четыре щеткодержателя со щетками.

Вал стартера 20 с одной стороны имеет шлицы, по которым перемещается привод. Привод стартера состоит: из роликовой муфты свободного хода 14, шестерни 13, для зацепления с венцом маховика 12 и втулки отводки 16. Муфта свободного хода предохраняет якорь стартера от „разноса» после пуска двигателя.

Фиг. 160. Электрический включатель стартера:

1 – винт крепления токопроводной пластины к стартеру, 2 – пластина-включатель стартера, 3 и 8 – клеммы для проводов дополнительного сопротивления катушки зажигания, 4 – пластина-выключатель дополнительного сопротивления катушки зажигания, 5 – – корпус, 6 – нажимной винт, 7 – шток, 9 – винт крепления провода от аккумуляторной батареи.

Ввод шестерни в зацепление с венцом маховика осуществляется принудительно рычагом 7 при нажатии на педаль 6. Вывод из зацепления осуществляется возвратной пружиной 9. На рычаге 7 имеется специальный нажимной винт 8 для нажатия на стержень 23 включателя стартера ВК14-Б, укрепленного на корпусе стартера.

Устройство включателя показано на фиг. 160. Включатель имеет две пары клемм и две медные шайбы. Основные клеммы служат для включения стартера, дополнительные – для выключения дополнительного сопротивления катушки зажигания.

При запуске двигателя стартером следует учитывать, что муфта свободного хода рассчитана на кратковременную работу; поэтому, как только двигатель заведется, надо немедленно убирать ногу с педали включения стартера.

Пользоваться стартером длительное время без перерывов нельзя, во избежание его перегрева, что может привести к выходу из строя стартера и аккумуляторной батареи.

Во время запуска холодного двигателя при температуре минус 25 – 30°С пользоваться стартером рекомендуется только после прогрева двигателя пусковым подогревателем и прокручивания коленчатого вала двигателя пусковой рукояткой.

УХОД ЗА СТАРТЕРОМ

Через каждую тысячу километров пробега автомобиля необходимо:

1. Проверить состояние клемм, не допуская их загрязнения и ослабления крепления.

2. Проверить крепление стартера к картеру сцепления.

Через каждые 6 тыс. км пробега автомобиля необходимо:

1. Снять защитную ленту и осмотреть состояние коллектора и щеток; при необходимости устранить неисправности и продуть сжатым воздухом.

2. Открыть крышку включателя стартера, зачистить дополнительные клеммы и замыкающую шайбу, после чего включатель продуть сжатым воздухом.

3. При необходимости подтянуть стяжные болты корпуса.

4. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях стартер следует снять для очистки от грязи привода и муфты свободного хода.

Через каждые 12 тыс. км пробега автомобиля необходимо:

1. Снять стартер с двигателя и разобрать.

2. Проверить состояние коллектора и щеток. Убедиться, что щетки не заедает в щеткодержателях. При высоте щеток менее 6 – 7 мм стартер следует отправить в ремонт, так как в гаражных условиях щетки заменить трудно.

3. Проверить усилие нажатия пружин на щетки, которое должно быть 900 – 1300 г.

4. Протереть детали стартера и продуть сжатым воздухом. Особое внимание следует обратить на переднюю крышку, с которой следует удалить щеточную пыль.

5. Если на валу стартера, в том месте, где вращается шестерня привода, имеются желтые налеты от подшипника, то их следует обязательно удалить. Эти налеты могут служить причиной заедания шестерни на валу.

6. Смазать жидким маслом подшипники и цапфы вала якоря.

7. После сборки стартера проверить работу привода. При нажатии на рычаг до упора привод должен перемещаться на шлицевой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. При повороте шестерни по часовой стрелке якорь не должен трогаться с места; при обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом.

8. Проверить и, если требуется, отрегулировать включение стартера.

Дата добавления: 2016-05-19 ; просмотров: 1396 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Реле-регулятор устанавливается на автомобили для поддержания стабильного напряжения от генератора. Данный элемент защищает АКБ от перезарядки, продлевая срок службы батареи. Именно поломка реле регулятора напряжения генератора является одной из наиболее распространенных неисправностей бортовой сети автомобиля.

Возможные причины поломки реле регулятора

Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:

• Низкое качество самой детали.
• Возникновения короткого замыкания.
• Механическое повреждение детали.

Причиной неисправности может также стать попадание воды.

На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.

Основные признаки неисправности

Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.

При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.

Если же происходит перезаряд батареи – можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из-за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.

При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.

Как проверить реле регулятор генератора на автомобиле

Проверку реле регулятора напряжения генератора можно выполнять как со снятием агрегата, так и без этого. Если есть подозрение на нарушение системы заряда АКБ, диагностику нужно начать с замера напряжения на батарее при работающем двигателе. Показатель свыше 15В говорит о поломке регулятора напряжения. Далее требуется для проверки реле прозвонить управляющий провод, идущий к детали. Если сопротивление окажется больше 10 Ом, регулятор наверняка неисправен.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).

Порядок диагностики таков:

1. Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
2. Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
3. После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2-14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
4. Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
5. Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14-14.5В, но не более.

Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле-регулятора.

Как проверить реле лампой

На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

1. Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
2. Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
3. Далее потребуется собрать следующую схему.

При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.

Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.

Ремонт или замена: что выбрать?

С ремонтом регулятора напряжения не стоит затягивать. Стоимость новых реле для большинства моделей авто не превышает 2000-2500 рублей, поэтому пытаться восстанавливать деталь в большинстве случаев попросту невыгодно. Также существуют интегральные регуляторы, которые вообще не подлежат разборке. Такие детали приходится менять в 100% случаев.

Как поменять реле регулятор

1. Выполнить демонтаж генератора. Чтобы это сделать, требуется отключить минусовую клемму.
2. Отщелкиваются фиксаторы.
3. Крышка отсоединяется от корпуса генератора.
4. Нужно отключить разъем диодного моста.
5. Откручиваются гайки и снимаются втулки контактной группы.
6. Остаётся открутить несколько винтов, удерживающих регулятор.

Снятое реле ремонтируется или меняется на новое. Сборка генератора производится в обратной последовательности.

Порядок действий может несколько различаться в зависимости от модели автомобиля и конструкции генератора.

Заключение

Чтобы реле и генератор в целом прослужили максимально долго, не следует допускать чрезмерного загрязнения узла. Также желательно время от времени замерять напряжение, поступающее на АКБ. А при мойке автомобиля нельзя допускать попадания воды в систему заряда.

Выход из строя реле-регулятора может привести к возникновению более серьезных неисправностей (вплоть до поломки аккумулятора). Так что пренебрегать ремонтом в данном случае не стоит. Попытаться восстановить генератор можно и самостоятельно, но если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью в автосервис. Это позволит сократить затраты времени и избежать значительных материальных трат.