Нужные запчасти:
503103E102 Подшипник ступицы 1 059 — 1 247р.
513003E200 Ступица колеса (при необходимости, если испорчена) 1 673 — 1 877р.
495512G100 Гайка ступицы 39 — 45р.
0K20133042 Гайка ступицы (аналог) 108 — 125р.
0K55226139 Стопорное кольцо подшипника ступицы 50 — 60р.
Подшипники E101,E102 и E200-взаимозаменяемые.
brisk писал(а):
Заказывал 102-й с автодока, внутри был KBC F569214
Ступица 513003E100 отличается от 513003E200 только отсутствием кольца ABS,которое можно переставить со старой ступицы. Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1399440, Автор: Симонович
Наружный диаметр 76 мм
Диаметр внутренний 42 мм
Высота подшипника 39 мм
Подшипник РОЛИКОВЫЙ. Ни в коем случае не ставить шариковые подшипники (типа Febest DАC42760039, Seijiku B50101, Japan Parts KK-10313 и др.). Проверить очень легко: потянуть на себя аккуратно, не сильно, внутреннюю обойму подшипника. Как сальник выйдет из подшипника, так сразу будет видно какой он.
Сам процесс:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем два (почему два??) болта [Болт 58151B на рис.1 — здесь и далее приведена нумерация рисунка по Elcats, сами рисунки приведены ниже] крепления суппорта и снимаем его [имеется ввиду Тормоз в сборе 58110/58130 на рис.1 ??] и колодки, рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки (имеется ввиду рамка, которая показана на рисунке 1 розовой стрелкой?).
3. Вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска [51712 на рис.2] откручиваем гайку [1325AA на рис.4] ступицы (или только ослабляем её?). Гайка ступицы на 32.
4. Снимаем рамку (2 болта на 19).
5. Откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта [12203 на рис.2] крепления тормозного диска [51712 на рис.2] и снимаем его (при сборке достаточно крепко затянуть от руки). Тормозной диск может сниматься тяжело. Можно побрызгать WD-шкой под шпильки гаек колеса и вывернуть руль наружу (чтобы удобно было молоточком постукивать), затем через деревянную проставку наносить несильные удары в самую центральную внутреннюю часть тормозного диска, поворачивая при этом постоянно сам тормозной диск. Два болтика крепления тормозного диска подходят от ВАЗ — от крепления петель боковых дверей.
6. Аккуратно откручиваем датчик ABS (на 10) [его ось и направление снятия показаны на рис.2 розовой стрелкой] также аккуратно с помощью WD-шкой или силикона, извлекаем датчик из гнезда.
7. Снимаем пыльник [51711 на рис.2] — 4 болта [1140AA на рис.2] (на 10).
8. Откручиваем гайку [1339GB на рис.5] и вынимаем болт крепления [54213 на рис.5] верхней шаровой. Удаляем шплинт [1430AK на рис.3], откручиваем гайку [13141 на рис.3] рулевого наконечника [56850C на рис.3], и коротким резким ударом кувалды в место посадки наконечника снимаем его (в место и по направлению, указанным розовой стрелкой?).
9. Далее откручиваем гайку приводного вала [1325AA на рис.4] и выбиваем его оттягивая на себя верхнюю часть поворотного кулака [51716/51715 на рис.2]. Если не снимается, то имеет смысл греть ступицу промышленным феном, брызгая WD-шкой, при этом на ступицу надеть очень хороший трехлапный съемник на 150-200 мм (если болты этого съемника сделаны из мягкого металла, то заменить их на каленые, например от шаровых опор ВАЗовской классики). Периодически по головке болта съемника наносить короткие и сильные удары. Заодно эффективней было бы отсоединить нижнюю шаровую, и наклонить ступицу немного вверх, после чего в прихваченный узел с помощью шприца налить аккуратно уксусную 70% кислоту. Сначала побрызгать WD-40 несколько раз (с интервалом минут в 10-15), через час надеть съемник, затянуть до упора (без фанатизма!) и греть феном, затем нанести аккуратно (без фанатизма!) удар по болту съемника (не плющить его шляпку) — если после этого упорный болт прокручивается дальше, значит процесс пошел. Снова WD (брызгать не только со стороны гайки ШРУСа, но и с обратной стороны — для этого пригодится соломинка, прилагаемая к баллончику с WD). Небольшая пауза, прогрев феном, аккуратный удар по болту съемника, и снова по кругу.
10. Откручиваем три гайки [1325LA на рис.6] выбиваем болты [36184C на рис.6] и снимаем поворотный кулак [51716/51715 на рис.2] вместе снижней шаровой опорой [54530C на рис.6]. Альтернативой может служить отсоединение нижней шаровой от кулака: откручивается гайка [1314AA на рис.6] самой шаровой [54530C на рис.6], и короткими резкими ударами чем то тяжелым (кувалдочкой) по ушку ступицы (разве ступицы??) снимается на 5-9 удар (гайки откручиваются, а болты выбиваются через проставку, т.к. на болтах у шляпки насечка, поэтому НЕ НАДО пытаться их выкрутить, только выбивать), при этом верхняя шаровая уже должна быть отсоединена. Работу выполнять будет удобнее и безопаснее, если колесо поддкомкратить за нижний рычаг, подложить под рычаг обрезок мощного бруса и опустить авто на него либо использовать второй домкрат от легковой авто под рычаг.
11. Теперь нужен пресс. Устанавливаем узел (как именно??), выпресовываем ступицу из подшипника (на рис.2 по направлению зеленой стрелки??), оправкой или головкой упираясь в ступицу. Снимаем стопорное кольцо подшипника и перевернув кулак упираемся оправкой в наружную обойму подшипника (усилие примерно 2,5т) (на рис.2 по направлению голубой стрелки??). Для выпресовки самого подшипника можно использовать кусок трубы внутренним диаметром примерно 80-82 мм и высотой 45-50мм. Подшипник может стронуться с места при давлении в 7 тонн и более, выдавливается меньшим давлением, при запрессовке давление гораздо меньше.
12. Сборка в обратном порядке. Внутреннюю поверхность поворотного кулака тщательно очистить внутри. Смазав моторным маслом ступицу снаружи и кулак внутри, запрессовываем новый подшипник. Следует обратить внимание на то, что при запрессовке подшипника давить надо в его НАРУЖНУЮ ОБОЙМУ. А при запрессовке ступицы в подшипник надо подложить с обратной стороны подшипника головку соответствующего диаметра под ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ подшипника. После выпрессовки старый подшипник не имеет смысла выкидывать, он пригодится в качестве оправки для обратной запрессовки нового подшипника. Шлицы шруса и ступицы тщательно очистить от грязи и окалины. Нанести на шлицы шруса и ступицы медную высокотемпературную смазку (не графитовую). Если вдруг придется снова менять подшипник, вал шруса выдавится усилием пальца руки. Не забыть поставить на место стопорное кольцо!
13. При сборке обратить внимание на усилие затяжки подшипника. Гайку ступицы (приобретается отдельно) затягивать с усилием 245-275 Н.м, потом зачекерить. При сборке особое внимание обратить на затяжку верхнего пальца шаровой опоры. Может запросто залюфтить после сборки и проезде нескольких десятков километров. После замены подшипника, километров после 50-100 протянуть по новой весь снимавшийся перед этим крепеж.
Рисунок 1:
Читайте также: Замена сальника задней ступицы соболь
Рисунок 2:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
Замена ступичного подшипника Киа Соренто
Здравствуйте. Произведем замену переднего ступичного подшипника на Киа Соренто (BL). Работа не сложная, но требует инструментов.
Номер оригинального переднего ступичного подшипника для Киа Соренто BL : 50310-3E101.
Так же настоятельно рекомендую вместе с подшипником покупать сальник ступичного подшипника.
Инструменты: набор головок, мощный вороток, ключ для колесных болтов, WD-40, отвертки, съемник рулевых наконечников, а так же другие приспособления о которых вы узнаете из инструкции по замене.
Пошаговая инструкция
1. Домкратим автомобиль и снимаем колесо.
2. Откручиваем два болта крепления суппорта, снимаем его и подвязываем к пружине амортизатора.
Смотрите чтобы тормозная трубка не переломилась.
3. Откручиваем ступичную гайку. Сделать это проблематично, нужно несколько приспособлений и смекалка.
Советую посмотреть этот момент на видео с 1.23 по 2.30.
4. Откручиваем гайку крепления датчика ABS и снимаем его. Корпус датчика изготовлен из пластмассы. Нередко он закисает в посадочном месте и при снятии ломается. Рекомендую брызгать WD-40 и аккуратно пробовать вынимать.
5. Откручиваем винты крепления тормозного диска и снимаем его.
6. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и с помощью съемника выдавливаем палец из кулака.
7. Откручиваем болт крепления верхней шаровой опоры и выбиваем палец шаровой из кулака.
8. Вынимаем ШРУС из кулака.
9. Откручиваем болт крепления пальца нижней шаровой и вынимаем палец из кулака. Если палец сильно закис, то откручиваем три болта крепежа самой шаровой и снимаем кулак вместе с шаровой.
10. Далее есть два варианта. Первый это берем кулак, новый подшипник и идем в ближайший сервис. На прессе поменять подшипник не составит труда, берут за это символические деньги.
Читайте также: Сальник передней ступицы тагаз тагер
Второй вариант подходит для тех у кого нет под боком сервиса, а поменять подшипник охота самому. Выбиваем ступицу с помощью подходящей наставки, советую подобрать головку из набора. Далее снимаем стопорное кольцо подшипника и выбиваем подшипник с помощью подходящей по диаметру наставки. Далее нагреваем кулак газовой горелкой, а подшипник кладем в морозилку. После того как хорошо прогрели кулак, холодный подшипник должен легко войти. Если вошел не до конца, то забиваем подшипник с помощью старого. Одеваем стопорное кольцо, смазываем маслом ступицу и забиваем ее в подшипник.
Смотрите чтобы ступица не выдавила внутреннюю обойму подшипника. Лучше всего при забивании ступицы подложить упор под подшипник сзади.
Замена ступичного подшипника Kia Sorento
Ступичные подшипники постоянно подвержены высоким перепадам температур и экстремальным нагрузкам (при попадании колёс в ямы, при рывках руля и тормозов). Эта небольшая деталь влияет на всю работу автомобиля и безопасность во время движения на дорогах.
Сегодня расскажу, как заменить передние ступичные подшипники на КИА Соренто 1-го поколения. По моей собственной статистике, а менял я эти подшипники уже 3 раза, ходят они по нашим дорогам около 100-120 ткм, после чего появляется люфт, который не всегда сопровождается гулом, по которому можно определить неисправность. Поэтому меняю их по достижению этого пробега, не дожидаясь поломки. Разумеется, меняю сразу парой, и левый, и правый.
Для замены подшипника снимаем поворотный кулак в сборе.
Снимаем скобу тормозного суппорта и тормозной диск:
Поддеваем плоской отверткой или лопаткой и извлекаем грязезащитное резинометаллическое кольцо-пыльник, при сборке лучше его заменить на новое:
Для выпрессовки/запрессовки подшипника можно воспользоваться винтовым съемником, но гораздо удобнее гидравлический пресс:
Читайте также: Смазка задней ступицы уаз 452
Сначала выпрессовываем ступицу из подшипника:
Для удобства дальнейшей работы снимаем грязезащитный кожух тормозного диска. Он у меня был в плохом состоянии, при сборке я его поменял на новый:
Съемником «на сжатие» снимаем стопорное кольцо подшипника:
С помощью оправки подходящего диаметра выпрессовываем старый подшипник из поворотного кулака:
Очищаем детали и особенно посадочное место подшипника от грязи, смазываем его маслом. Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак, ставим стопорное кольцо и грязезащитный щиток. Новый подшипник следует запрессовывать только за наружную обойму, с помощью подходящей по диаметру оправки. На фото ниже также показаны новые детали и их каталожные номера:
Далее запрессовываем ступицу во внутреннюю обойму подшипника. Чтобы при запрессовке не выдавить обойму, снизу нужно подложить упор соответствующей толщины:
С помощью наружной обоймы старого подшипника и молотка ставим новое грязезащитное кольцо:
Все, подшипник заменен. Ставим поворотный кулак на автомобиль, желательно при этом заменить ступичную гайку на новую (не забываем законтрить):
С левой и правой стороны замена подшипника производится абсолютно одинаково. На ближайшие 100 ткм о ступичных подшипниках можно забыть.
- Свежие записи
- Как оцинковать кузов автомобиля своими руками
- Как снять тормозной диск со ступицы
- Как снять прикипевшее колесо со ступицы
- Хомут на пыльник шруса как затянуть
- Как снять обойму подшипника со ступицы