Песком по ржавчине: что такое пескоструйная обработка и как её проводить
К сожалению, большинство автомобилей имеют один общий недостаток: почти все они неизбежно ржавеют. Какие-то быстрее, какие-то медленнее, но практически поголовно все они в один прекрасный день могут стать решетом, дуршлагом, ситом. И автолюбители, особенно владельцы янгтаймеров, готовы вывернуться наизнанку (или хотя бы вывернуть наизнанку карманы), лишь бы их ненаглядный автомобиль не рассыпался в труху. И вот тут многие из них на определённом этапе работы над кузовом вспоминают про пескоструйную обработку. Кто-то, конечно же, слышал про этот метод очистки металлических изделий. Но мы пошли дальше: вооружились теоретическими знаниями, мешками песка, запасом нездорового оптимизма, старым Саабом и отправились пескоструить арки.
«Песчинка обретает силу пули…»
В чём принцип пескоструйной обработки? Если коротко, то из специального аппарата песок выдувается сжатым воздухом и, попадая на поверхность, очищает её от краски, ржавчины, шпатлёвки и всего прочего, что может закрывать чистый металл от нашего взгляда. Поэтому для работы просто необходим пескоструйный аппарат.
Вообще, название «пескоструйный» не совсем корректное. В качестве абразивного материала не всегда используется песок. Но об этом мы ещё поговорим, а сейчас – пару слов об аппаратах.
Их классифицируют по-разному. Чаще всего «пескоструйки» делят на эжекторные и пневматические. Вторые, как правило, используют для выполнения большого объёма работ – например, зачистки корпуса корабля. Поэтому более пристально изучим только первый тип, с которым нам и предстоит работать.
Сжатый воздух выполняет тут сразу две задачи. Первая вполне очевидна: с огромной скоростью поливать песком обрабатываемую поверхность. Вторая задача – поднимать песок из контейнера. По похожему принципу (он называется эффект Вентури) работают пульверизаторы. К недостаткам эжекторного аппарата относится не слишком большая мощность: в час можно обработать не более трёх квадратных метров. Но для зачистки кузовных элементов её вполне хватает, тем более что у этих аппаратов есть и два несомненных преимущества. Во-первых, им не требуется много сжатого воздуха, он расходуется весьма экономно. А во-вторых, аппараты эжекторного типа позволяют работать очень точно, обрабатывая лишь те участки, которые этого требуют. Разумеется, и абразивного материала им нужно немного – хотя тут всё зависит от площади обрабатываемой поверхности.
Ну, и последнее: сравнительно лёгкую установку гораздо проще таскать с собой в случае, если вдруг у владельца чудесного аппарата появляется «халтура на стороне». Поэтому чаще всего в гаражах встречаются именно такие эжекторные аппараты – не слишком мощные, но лёгкие и компактные. И при этом всё же способные разогнать частицы абразивного материала до минимальной скорости в 300 км/ч.
Кстати, пришло время разбираться в абразиве: почему настоящим песком почти никто не пользуется, но все равно называют его песком?
Пошёл и накопал
Ещё лет 60 назад основным абразивом был обычный кварцевый песок. Чаще всего применяли речной или карьерный, который необходимо как минимум просеять, а лучше – ещё и промыть. Впрочем, некоторые любители попескоструить у себя в гараже не сильно заморачиваются с поиском и подготовкой песка. Некоторые счастливчики, живущие недалеко от песчаных карьеров или морских побережий, просто тащат этот природный материал к себе вёдрами, после чего употребляют его в дело. Правда, обычно всё же просеивают. Некоторые вопросы возникают именно к морскому песку с пляжей: он содержит соль, что не слишком-то хорошо для кузова автомобиля. Но, как говорят адепты бесплатного пляжного песка, ничего плохого такой абразив не делает, и больше ржавчины на машинах от него не появляется.
Долгое время именно кварцевый песок и оставался единственным абразивом. Несмотря на одну особенность – очень низкую стоимость – песок имеет и серьёзные недостатки. Во-первых, он всё же не очень твёрдый. При встрече с металлом на высокой скорости он просто рассыпается в пыль, а удалить твёрдые образования просто не в состоянии. А во-вторых, песок может стать причиной силикоза – смертельно опасной болезни лёгких. Именно по этой причине в некоторых странах он запрещён для использования в качестве абразивного материала. К сожалению, наши люди не боятся ничего, поэтому и по сей день песок используют достаточно часто.
Материалы значительно дороже песка, но гораздо безопаснее и эффективнее – это никельшлак и купершлак: отходы, образующиеся при производстве никеля и меди соответственно. На данный момент это самый распространённый материал – мы сегодня будем работать как раз с купершлаком. Менее популярные материалы – электрокорунд, стальная и чугунная дроби.
Опытные мастера знают, что неправильный выбор абразива может либо испортить обрабатываемую поверхность, либо не удалить с неё всё, что задумывалось.
Поэтому неопытные пескоструйщики вполне могут, например, загубить литой диск слишком твёрдым или крупным абразивом – такое, к сожалению, бывает. Некоторые умельцы для тонкой очистки используют обычную соду: расход получается большим, но что-то повредить ей сложно.
Читайте также: Лужение кузова автомобиля оловом в москве
В любом случае, одним из главных требований к абразивному материалу остаётся одно: он должен быть сухим. Но, допустим, что мастер смог правильно подобрать и абразив, и скорость, с которой он вылетает из сопла аппарата. Что ещё может пойти не так?
Бывает, что клиент после пескоструйной обработки высказывает претензии: отдавал я вам машину, а забрал решето. Тут ситуация обычно классическая, описанная фразеологизмом «поздно пить «Боржоми»»: скорее всего, деталь попала на пескоструйку слишком поздно. Или её уже окончательно сожрала ржавчина, или ржавчина сожрала её ещё раньше, но деталь покрывала тонна шпатлёвки и краски.
Мы же как раз и не хотим ждать этой «терминальной стадии», поэтому едем обрабатывать арки Сааба вовремя. Во всяком случае, думаем, что вовремя. Надеемся на это.
Во все стороны
Итак, подъезжаем к месту проведения работ. Смотрим на небо: солнышко – наш союзник, ведь голый металл негоже оставлять таким надолго, нужно сразу же закрыть его хотя бы грунтовкой, а в дождь это делать неудобно.
Так как нам нужно работать в районе колёс, их придётся снять: пескоструить покрышки мы не собираемся. Поднимаем сразу всю сторону и закрепляем ее: надолго оставлять машину на домкратах будет слишком беспечно, для надёжной фиксации нужно использовать подставки. Поэтому на них мы и устраиваем отдыхать наш Сааб. А вот теперь придётся немного отвлечься от основной темы повествования в сторону автомобиля.
Внимательный читатель уже заметил, что на арках нет ржавчины – вместо неё мы видим грунтовку. Да, всё так и есть: над машиной уже поработал не слишком рукастый специалист. Теперь нам надо открыть швы (в крыльях есть вваренные фрагменты) и те места, которые вообще не были затронуты предыдущими мастерами, но в которых есть дефекты. Для этого надо будет снять слой краски, шпатлёвки, грунтовки – в общем, всего, что успели нанести на металл. Судьба этого Сааба слишком сложна, чтобы рассказывать здесь о непрерывном процессе его восстановления, поэтому ограничусь лишь той информацией, которую привёл выше: чистим то, что уже и варили, и пытались чистить.
Сначала берём маркер и наносим разметку. Наш аппарат позволяет работать аккуратно, не удаляя ЛКП там, где оно нам ещё пригодится.
Теперь можно… отойти подальше в сторону. Работать будет мастер, а мы станем наблюдать.
Почему мы ушли подальше от машины? Просто потому, что наш купершлак летит во все стороны, а попадать под его очищающие воздействия желания нет никакого. Поэтому специалист, работающий с аппаратом, обязательно пользуется защитной одеждой. Но какой бы она ни была, полностью закрыться от песка не получится, поэтому вытряхивать его из всевозможных полостей приходится потом ещё долго.
Сантиметр за сантиметром обнажается крыло Сааба. Становятся видны и металл, и сварочные швы. Вылетевший из пескоструя купершлак тем временем медленно покрывает всё, что не укрыто. Но это не страшно – можно потом сдуть тем же компрессором. Гораздо внимательнее стоит следить за тем, чтобы абразив не слишком щедро засыпал салон: как и в случае с одеждой, выгребать его из всех складок обивки и сидений – очень малорадостное и скучное занятие.
Наконец, запланированная зона очищена. Теперь дело за малым: покрыть её грунтовкой. Тут каждый «предохраняется от ржи» по-своему: кто-то использует обычную грунтовку из аэрозольного баллончика, кто-то предпочитает эпоксидную грунтовку, кто-то делает целые химические «бутерброды». Ведь по большому счёту, пескоструйка – лишь первый шаг на длинном тернистом пути ремонта кузова, поэтому о том, что происходит после этого процесса, нужно говорить отдельно. Мы же пока отряхиваемся от абразива и радуемся, что этот первый шаг сделан.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
«Их классифицируют по-разному. Чаще всего «пескоструйки» делят на эжекторные и пневматические. » Миша Баландин в очередной раз затупил. В пескоструйных аппаратах которые по своей некомпетентности Миша назвал «пневматические» воздух в ёмкость с песком подаётся отнюдь не для выдувания песка из оной, а для того чтоб песок МЕНЬШЕ СЛЁЖИВАЛСЯ, т.е. подавался равномерно. А вообще пескоструйные аппараты НЕ ДЕЛЯТСЯ на пневматические и эжекторные, пескоструйнве аппараты делятся только по классу производительности, сиречь по расходу воздуха и абразива. Если для маленького аппарата достаточно давления воздуха 4-6 кг/см2 и ресивера объёмом 30-50 литров, то для мощного давление уже нужно 7-8 кг/см2 и ресивер минимум на 200 литров.
Опять же Мишин прокол в том что фото аппарата приведено не полностью и показана на фото только ВОЗДУШНАЯ часть т.е. показана исключительно часть аппарата где исключительно ПОДАЧА воздуха в аппарат. А вот выход смеси абразива с воздухом Миша показать почему-то «забыл». «При встрече с металлом на высокой скорости он (песок) просто рассыпается в пыль, а удалить твёрдые образования просто не в состоянии.» Да вот прям, на кораблях ржавчина и по богаче и потвёрже однако самым обычным речным песком металл зачищается добела. «Но, допустим, что мастер смог правильно подобрать и абразив, и скорость, с которой он вылетает из сопла аппарата. Что ещё может пойти не так?» Про скорость вылетающего из сопла абразива это вообще нечто. Мише следовало бы знать что скорость потока определяется ДИАМЕТРОМ сопла, а расход абразива как раз определяется давлением воздуха, подаваемого в аппарат. Что же касаемо порчи имущества неопытным мастером, то тут всё зависит от времени обработки конкретной точки, чем дольше тем больше шансов испортить. А чтоб не портить имущество, нужно для очистки от ржавчины использовать водоструйные установки типа VOMA которые на выходе из форсунки дают давление в от 2-х до 6-ти тыс кг/см2. Вода смывает ржавчину до чистого металла и при это не повреждает послдений.
Читайте также: Полоса по кузову мерседес
Нужен ли пескоструй перед антикором?
«Давно хотел сделать антикор своему автомобилю — в конце лета решился. Подъехал на станцию, посмотрели они днище — и порекомендовали сделать пескоструйную обработку. Иначе они не гарантируют, что под слоем антикора ржавчина не начнет развиваться еще сильнее. Все бы хорошо, но антикор + пескоструй стоят под 500 долларов! Скажите, так ли нужна и важна эта процедура? Не станет ли хуже, если металл лишить заводского покрытия? Могу ли я отпескоструить машину в домашних условиях?»
Чем грозит антикор без должной очистки кузова от коррозии, мы уже рассказывали в материале «Убить» Mazda3 — впечатлительных просим не смотреть». Так что, если днище основательно поражено «рыжей чумой», ее нужно удалять химически или механически.
Разумеется, пескоструйная обработка оказывается весьма эффективной, но целесообразна в случае масштабных работ. Проблема заключается в том, что «по уму» необходимо демонтировать все, что расположено снизу, начиная с элементов подвески и заканчивая всеми патрубками и шлангами. Во-первых, чтобы получить максимальный доступ к днищу, во-вторых, чтобы не повредить уязвимые для механического воздействия резиновые и пластиковые детали. Соответственно трудоемкость работ и их стоимость существенно увеличиваются.
Есть еще одно обстоятельство, на которое указывают специалисты. Пескоструйная обработка позволяет очистить от ржавчины только внешние панели, а вот скрытые полости и стыки останутся нетронутыми. В то же время наиболее страшна как раз та коррозия, что распространяется изнутри: до нее трудно добраться и ликвидировать. В результате даже пескоструйная обработка не является гарантированной защитой от дальнейшего поражения кузова, оставаясь лишь одной из мер целого комплекса действий по борьбе с данной проблемой. Как тут не вспомнить фразу о том, что коррозию нельзя остановить — можно лишь замедлить процесс…
Как отмечают опрошенные нами специалисты, с учетом вышесказанного пескоструйная обработка имеет целесообразность либо при «очистке» отдельных элементов (ее вполне возможно провести своими силами), либо при капитальном восстановлении кузова, например, во время реставрации автомобиля.
В описанном автором письма случае проще и дешевле подготовить кузов к антикору другими способами, в том числе с использованием химических средств, но с пониманием того, что это компромиссное решение, которое позволит лишь «притормозить» процесс коррозии на некоторое время.
Антикоррозийная обработка автомобиля методом — ПЕСКОСТРУЯ (Часть 2)
ВВЕДЕНИЕ
В первой части цикла статей про антикоррозийную обработку автомобиля TechSpecs попытались описать существующие на рынке услуг методы. Они оказались довольно разнообразными и мы попытались их сгруппировать. Продолжая тему антикоров, в этой статье попытаемся понять, где скрыты подводные камни методов антикоррозийной обработки автомобиля.
ПУТИ КОТОРЫМИ ИДУТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ НАЧИНАЮТСЯ С ВЫБОРА:
- пескоструйная обработка ржи и последующие нанесение различных слоев и составов
- консервация ржи с элементами чистки или без неё
Пескоструйная обработка. Какие подводные камни?
Какую информацию нам удалось получить в ходе изучения материала по пескострую? Процент мастеров, поддерживающих данную процедуру и не поддерживающих эту процедуру делится поровну — это примерно 50 на 50. Среди владельцев авто наблюдается аналогичная ситуация, кто-то «за» и кто-то «против». Почему так, давайте попытаемся разобраться? При пескоструе, зачастую происходит полный демонтаж элементов днища, включая и элементы подвески, чтобы получить доступ к чистому кузову.
Читайте также: Ремонт задних суппортов тойота королла 150 кузов
Лучше пескоструя в плане очистки от ржи нет ничего, с этим согласны практически все. Но не все согласны, что данная процедура подойдет для всех автомобилей у которых наблюдается ржа. Причем в разговорах и беседах, многие автомобилисты указывают на то, что её нет необходимости делать, если у вас есть локальные очаги и не наблюдается сплошная ржа всего днища, которую можно устранить и другими методами. Другая часть автомобилистов настаивает на том, что пескоструить (песочить) нужно все и вся по-возможности, не разделяя ржу на локальную или глобальную, вне зависимости от её характера и глубины поражения металла. Как мы видим, мнения автовладельцев и мастеров расходятся. Но есть другая информация, которую мы получили от тех, кто уже проходил такую процедуру.
В результате пескоструйных обработок, не редкость — это пробитие ржавого металла. Зачастую понять его толщину нельзя, и такая информация вскрываются тогда, когда на него окажут воздействие песком. Соответственно варить металл вы будете за дополнительные деньги. Под пескоструй попадет много элементов днища: патрубки, крепления, заглушки, резина и пластик и вы должны понимать, что существует вероятность повреждения их, если они не будут правильно защищены или про них забудут. Важно понимать, что пескоструй работает только с внешними поверхностями, если у вас есть проблемы со скрытыми полостями, то здесь он не поможет. Так же в процессе пескоструя, материал(песок) может заходить в скрытые полости из которых его потом очень трудно удалить, многие центры умалчивают об этом и отдают автомобиль в таком виде как есть (с загаженными полостями).
Другой подвох кроется в том, что вы должны быть на 100% уверены, что те составы, которыми будет обработан голый металл после пескоструя, должны быть высочайшего класса. Они должны выдерживать влажность, выдержать воздействие среды в последующие года эксплуатации автомобиля. Смысл в том, чтобы вы больше не возвращались к антикорной теме в ближайшем будущем. Огромное значение имеет правильный технологический процесс нанесения слоев и компонентов на голый металл. Поэтому многие мастера говорят о том, что машину лучше не трогать до голого металла или делать это в том случае, если вы уверены в профессионализме исполнителей и безальтернативности других вариантов для вашего авто. Важно чтобы мастера не только безболезненно отпескоструили ржу, но и нанесли качественные составы правильными методами, чтобы эти компоненты и покрытия не слезли со временем, не стерлись, не отпесочились, не отпали и не обнажили голый металл.
Некоторые автолюбители и автоэксперты относят пескоструй к элементу реставрации. Им часто восстанавливаются кузова, суппорта, диски, элементы подвески и т.д до заводского состояния. Но нужно ли это делать с днищем автомобиля в случае антикора?
Огромное количество пескоструйных мастеров, любят работать с толстым металлом, поэтому очень часто на такие процедуры приезжают владельцы рамных внедорожников, где под пескоструй попадает не только кузов, но и рама. Если у вас легковой автомобиль, нужно 10 раз подумать и все взвесить, так как толщина металла большинства современных легковых автомобилей оставляет желать лучшего, а с ржой и подавно.
Многие специалисты рекомендуют ориентироваться на такие параметры:
1. Характер запущенности ржи и её глубина, уверенность в том, что именно ваш автомобиль нуждается в такой процедуре. Нужно трезво понимать и исходить из реальности, и необходимости этой процедуры именно для вашего автомобиля и вашего конкретного случая со ржой.
2. Смотреть на финансовую составляющую антикора, в которую входит пескоструйная процедура.
3. Уверенность в мастерах, которые её выполняют. Быть уверенным, что в случае каких-то проблем в ходе процедуры пескоструя, они пойдут к вам на встречу и решат возникшие проблемы. Быть уверенным в их профессионализме и репутации. Задача мастера нанести минимальный ущерб металлу, но тем временем снять ржу. Профессионализм мастера — это индивидуальный подход к каждому автомобилю и умение работать с разной толщиной металла в различных конкретных случаях. Необходимо быть уверенным в качестве материалов и методах нанесения антикоррозийных слоев и покрытий, которыми будет обработано днище вашего авто после пескоструя.
В следующей статье мы поговорим о втором пути решения проблем со ржой — это консервация ржи с элементами чистки или без неё. Подпишись на канал, чтобы не пропускать статьи.
* Уважаемые читатели, все статьи находится в постоянном лайф-обновлении. Дополняются новой информацией, корректируются и обновляются по мере необходимости или получения новых данных.
** Мы приветствуем комментарии и полезную информацию (от опыта эксплуатации до личного субъективного мнения). Статьи будут дополняться рубриками: интервью с автовладельцами, дилерами, тюнинг и т.д.