Напряжение на лямбде катализатора

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность: диагностика мультиметром и тестером пошагово с фото и видео

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Схема устройства лямбда зонда (кислородного датчика)

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Схема работы лямбда зонда

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

  1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
  2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Виды современных кислородных датчиков (лямбда зондов)

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

  • обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
  • обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
  • мощность существенно падает при повышении оборотов;
  • электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
  • машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Лямбда зонд

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

  1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
  2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Визуальная диагностика неисправностей лямбда зонда

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

  1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
  2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Проверка лямбда зонда мультиметром

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:

  1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
  2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
  3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
  4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка лямбда зонда мультиметром на прогретой машине

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

  1. Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70 o C. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).Проверка лямда зонда с помощью осциллографа
  2. Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400 o C диаграмма приобретёт динамику.Диаграмма на осциллографе при проверке лямбда зонда
  3. Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:Диаграмма исправного лябда зонда на осциллографе
  4. Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:Отклик датчкика на снижение оборотов на осциллографе

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Отказ перегретого датчика кислорода

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

  • P0130: датчик отправляет неверные данные;
  • P0131: сигнал слишком слабый;
  • P0132: сигнал слишком сильный;
  • P0133: КД медленно реагирует;
  • P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
  • P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
  • P0136: произошло замыкание второго датчика;
  • P0137: КД2 медленно реагирует;
  • P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
  • P0140: разрыв в цепи КД2;
  • P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
  • P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
  • P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

  • Автор: JuliaKurb
  • Распечатать

Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

1- резьбовой металлический корпус.
2 – уплотнительное кольцо С ​​3 – токоприемник электрического сигнала.
4 – керамический изолятор.
5 – проводка.
6 – резьбовая уплотнительная манжета.
7 – токопроводящий контакт отопительного контура.
8 – внешний защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха.
9 – отопление.
10 – керамический наконечник.
11 – защитный экран с отверстием для выхлопных газов

Место установки кислородного датчика.
В связи с тем, что датчик кислорода может генерировать электрический сигнал только при температурах 300-350 ° С и выше, датчики без нагревателя устанавливаются в ближайшей к двигателю выхлопной трубе, а с ТЭНами – перед нейтрализатором.

В каталитическом нейтрализаторе некоторых автомобилей есть датчик температуры, который не следует путать с датчиком кислорода. Иногда (FM-3) устанавливают два датчика кислорода – до и после преобразователя (ST220 – два ката и 4 лямбды).

1 встреча, вопрос.
Регулировать оптимальную смесь топлива и воздуха
применение приводит к увеличению экономичности автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику и экологические показатели.

Бензиновый двигатель требует для работы смеси с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо сгорает максимально полно и эффективно, называется стехиометрическим и составляет 14,7: 1. Это означает, что на одну часть топлива следует брать 14,7 частей воздуха. На практике соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от условий работы двигателя и образования смеси. Двигатель становится неэкономичным. Это понятно!

Следовательно, датчик кислорода представляет собой своего рода выключатель (триггер), который информирует контроллер впрыска о качественной концентрации кислорода в выхлопных газах. Граница сигнала между положениями High и Low очень мала. Настолько маленький, что это не может быть воспринято всерьез. Контроллер принимает сигнал от ЛП, сравнивает его с запрограммированным в его памяти значением и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, регулирует продолжительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и настройка режимов работы двигателя на текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизации вредных выбросов.

Функционально лямбда-зонд работает как переключатель и обеспечивает опорное напряжение (0,45 В) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. Когда уровень кислорода высокий, датчик O2 снижает свое напряжение до

0,1-0,2 В. В этом случае важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива датчик O2 имеет выходное напряжение от 0,04..0,1 до 0,7. 1.0V. Продолжительность фронта не должна превышать 120 мс. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда не фиксируются контроллерами и судить об их правильной работе можно только после соответствующей проверки.

Лямбда-зонд работает по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия и на нее нанесены электропроводящие пористые платиновые электроды. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а другой – воздухом из атмосферы. Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах после нагрева до температуры 300-400 ° C. Только при таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость и разницу в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопе труба приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при низких температурах и после запуска холодного двигателя используется принудительный подогрев. Нагревательный элемент (NE) расположен внутри керамического корпуса датчика и подключен к электрической сети автомобиля

Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

Элемент зонда, сделанный из диоксида титана, не генерирует напряжение, а изменяет его сопротивление (этот тип нас не касается).

При запуске и прогреве холодного двигателя впрыск топлива контролируется без участия этого датчика, а коррекция топливовоздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положение дроссельной заслонки, температура охлаждения, коленчатый вал скорость и т д.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при небольших отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе резко изменяется в диапазоне 0,1 – 0,9 В

Помимо циркония, существуют кислородные датчики из диоксида титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (O2) в выхлопных газах изменяется их объемное сопротивление. Датчики из титана не могут генерировать электромагнитные поля; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на их использование в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), не находят широкого применения.

2. Совместимость, взаимозаменяемость.
– принцип работы лямбда-зонда в целом одинаковый у всех производителей. Совместимость чаще всего определяется на уровне размеров.
– отличаются монтажными и соединительными размерами
-Вы можете купить оригинальный б / у датчик, который полон мусора: он не говорит, в каком он состоянии, и вы можете проверить его только на машине

3. Типы.
а) с подогревом и без подогрева
б) количество проводов: 1-2-3-4 эс соответственно и комбинация с / без подогрева.
в) из разных материалов: цирконий-платина и более дорогой диоксид титана (TiO2)
Лямбда-зонды из титана и циркония можно легко отличить по цвету кабеля нагревателя «накаливания»: он всегда красный.
г) широкополосная связь для дизельных и бедных двигателей внутреннего сгорания.

4. Как и почему он умирает.
– плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько удачных заливок.
– масло в выхлопной трубе – плохое состояние скребковых колец
– контакт с чистящими жидкостями и растворителями
– «лопается» в выпуске, разрушая хрупкую керамику
-шоты
– перегрев его кузова из-за неправильного угла опережения зажигания, сильно обогащенная топливная смесь.
– Контакт с керамическим наконечником датчика любых рабочих жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
– обогащенная топливовоздушная смесь,
– неисправности в системе зажигания, обрыв в глушителе
– При установке датчика используйте герметики, отверждающиеся при комнатной температуре или содержащие силикон
– Повторные (безуспешные) попытки запустить двигатель через короткие промежутки времени, приводящие к скоплению несгоревшего топлива в выхлопной трубе, которое может воспламениться и образовать ударную волну.
– Обрыв, плохой контакт или короткое замыкание на массу выходной цепи датчика.

Срок службы датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тысяч км и во многом зависит от условий эксплуатации. Как правило, датчики с подогревом служат дольше. Температура эксплуатации для них обычно 315-320 ° С.

Список возможных неисправностей лямбда-зонда:
-Отопление не работает
– потеря чувствительности – снижение производительности

Кроме того, это обычно не фиксируется при самодиагностике автомобиля.
Решение о замене датчика может быть принято после его проверки на осциллографе.
Особо следует отметить, что попытки заменить неисправный лямбда-зонд на имитатор ни к чему не приведут: ЭБУ не распознает «посторонние» сигналы и не использует их для корректировки состава приготовленной топливной смеси, т.е игнорирует”.

Вы также можете использовать этот метод:
Если лямбда работает на нашем бензине более 2-3 лет, деньги на проверку не тратишь.
Он должен был уже измениться хотя бы по возрасту. Производительность все еще далека от оптимальной.

Еще сложнее ситуация с автомобилями с L-коррекцией, имеющей два кислородных датчика. В случае выхода из строя второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя затруднительно.

Как понять, насколько эффективен датчик?
Для этого нужен осциллограф. Ну или специальный тестер двигателя, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, когда датчик выходит из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2 В считается преступлением), а сигнал высокого уровня уменьшается (менее 0,8 В преступление)), и скорость изменения передней части датчика также идет от низкой к высокой. Есть повод задуматься о следующей замене сенсора, если продолжительность этого фронта превышает 300 мсек.
Это средние цифры.

Возможные симптомы неисправности кислородного датчика:
– Нестабильная работа двигателя на низких оборотах.
– Повышенный расход топлива.
– Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
– Типичное дребезжание каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
– Повышенная температура в области каталитического нейтрализатора или нагрев до раскаленного состояния.
– На некоторых автомобилях при установке режима движения загорается лампочка «ДВИГАТЕЛЬ СНЕСК

5. Как удалить – установить.

Вам нужен подходящий ключ.
Для оптимальной установки специальная высокая головка с проволокой и краевым пазом снаружи.

лучше откручивать на горячий, меньше риск порвать застрявший провод.
Резьбовая часть обычно уже имеет специальную смазку (высокотемпературную, токопроводящую), также можно добавить графит.
Разъем необходимо поднять повыше, чтобы защитить его от воды и грязи. Смажьте контакты.
Если нити скручены, их тоже нужно покрыть графитом – они не окисляются.
К сварке нужно хорошо подумать.
Дело в том, что лямбда получает кислород по проводам электронной почты. Обратите внимание, что все лямбда-разъемы припаяны и обжаты.
Я думаю, что лучше сделать это, как следует.

Снимать датчик при работающем двигателе смысла нет. Он не остывает так быстро. И вероятность получить пару ожогов вполне реальна.
Даже пока труба и датчик горячие.
После замены неплохо бы сбросить память, сняв клеммы с АКБ на 5-10 минут.

Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

6. Для обездоленных. «Анимация» лямбды.

Во Владивостоке уже отработана технология «оживления» лямбда-зонда. Оказывается, достаточно подержать датчик десять минут в фосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой – и он снова в работе. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через полтора часа работы двигателя.
датчик лучше открыть для стирки. На токарных работах тонким универсальным ножом в основании вырезается заглушка с отверстиями. Датчик (керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) погружен в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик: токопроводящие платиновые электроды могут быть разрушены. Очистить его наждачной бумагой или другим абразивом по той же причине невозможно. После очистки стержня от токопроводящей пленки его промывают водой и фиксируют колпачок каплей нержавеющей проволоки аргонной сваркой.
Ученые Дальневосточного отделения РАН предлагают другой способ восстановления – более сложный и очень надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются при нагревании. Поскольку температура (следовательно, подвижность ионов) и напряженность поля известны (на электроды подается напряжение 1 В), его выходные характеристики зависят только от концентрации ионов. Они измеряются осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Затем на ультразвуковом диспергаторе в растворе эмульсии проводится «мягкая очистка» напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, нанесенных на их поверхность. При этом учитываются конструктивные характеристики зонда и материала (кермет или фарфор) с измельчением металлов с низкой инерцией (платина, барий, цирконий и т.д.). Восстановленный датчик оснащается инструментами и устанавливается на транспортном средстве. Это можно делать несколько раз.
так российские инженеры и ученые доказали пословицу: «Хитрость изобретательности», сумев разработать простую и гениальную технологию.

Информация была собрана и изменена MAIKLE.

Рекламная пауза

Программа сотрудничества клуба Ford Mondeo с магазинами, сервисами и т.д. В программе есть особые условия для членов клуба.

Партнер клуба компания Автономия.

Оригинальные и неоригинальные запчасти и аксессуары. Подбор, доставка, заказ.

Автономия предлагает новую услугу «ремонт без проблем”.

Производители современных автомобилей оснащают их сложнейшими системами управления, состоящими из электроники и множества индикаторов. С их помощью происходит прием и обработка сообщений о состоянии дел в разных узлах машины. К ним также относятся двигатель, тормозная система, аккумулятор и лямбда-зонд (датчик кислорода). Это одно из самых важных устройств контроля, которое сигнализирует об остаточном кислороде в выхлопных газах. Неисправность лямбда-зонда грозит нарушить плавность хода автомобиля.

Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

Принцип действия

Датчик кислорода – сложный проект. В его функциональные части входит электролит, на котором с разных сторон размещены наконечники для всасывания газовых смесей: кислорода и отработавшего топлива. Под ними находится чувствительный элемент, который считывает сигналы и анализирует разность потенциалов при температуре до 400 градусов. Перечисленные детали запечатаны в металлическом корпусе. В него вписываются нитки. В зависимости от модели их количество может варьироваться от 1 до 4. Они отвечают за работу датчика: подают, передают сигналы на блок управления и заземляют устройство. При достаточном количестве кислорода в смеси сгорания КПД двигателя будет высоким. Но, как и другие системы, лямбда-зонд тоже не работает.

Что расскажет о неисправности датчика?

Сигнал о неисправности кислородного датчика можно предположить, если в эксплуатации автомобиля наблюдаются следующие симптомы:

  • двигатель работает грубо;
  • движение происходит рывками;
  • увеличивается расход топлива;
  • ранняя «смерть» катализатора;
  • в Европе также обращают внимание на токсичность выхлопных газов.

А не поломан ли датчик?

Лучшее время для проверки всех рабочих систем автомобиля – следующая проверка. Однако бывают ситуации, когда возникает необходимость сначала выяснить причины плохой работы кислородного датчика. Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Параметры, с которыми происходит сверка:

  • напряжение в цепи отопления;
  • опорное напряжение;
  • функционал ТЭНа в датчике;
  • лямбда-сигнал.

Это значит, что полностью оценить работу лямбда-зонда не составит труда.

Осторожно: «Напряжение»

Чтобы узнать, подается ли напряжение в контур отопления, требуется дополнительное оборудование. Сигнал измеряется стрелкой или цифровым вольтметром или, что более современно, мультиметром.

  1. Включите зажигание, не отсоединяя разъем датчика.
  2. Вставьте щупы в кабельные разъемы.
  3. Монитор должен отображать

12 В. Это значение соответствует напряжению аккумулятора.

Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

  • «+» Идет к ТЭНу напрямую через предохранитель. Если он отсутствует, необходимо проверить звенья цепи: «аккумулятор-предохранитель-оксигенатор».
  • «-» передается через электронные системы управления. Если он отсутствует, необходимо проверить разъемы цепи, ведущей к блоку управления.

Опорное напряжение проверяется тем же вольтметром или может использоваться мультиметр.

  1. Включите зажигание.
  2. Измерьте напряжение между сигнальным кабелем и землей.
  3. Числовое значение должно быть 0,45 вольт.

Какое напряжение должно быть на лямбда зонд

Если показания отличаются на 0,2 В и более, это указывает на проблему в сигнальной цепи или плохой контакт с массой.

Как проверять нагреватель лямбда-зонда?

На этот раз нам понадобится тестер в режиме измерения сопротивления.

  1. Отсоедините разъем лямбда-зонда.
  2. Проверьте сопротивление между проводами нагревателя.
  3. Значение может варьироваться, но должно составлять от 2 до 10 Ом.

Если сопротивления нет, это может быть сигнал прерывания прямо в датчике. В этом случае его необходимо заменить.

Сигнал датчика кислорода

Самое сложное и ответственное управление лямбда-зондом – оценить его сигнал. Для этого вам понадобится уже известный мультиметр или вольтметр. В мастерской есть новые компьютеризированные тестеры, но в гараже можно обойтись и без них.

  1. Двигатель заводится.
  2. Двигатель прогревается до рабочей температуры.
  3. Датчики подключаются между сигнальным проводом и заземляющим проводом.
  4. Обороты двигателя необходимо увеличить до 3000 об / мин.
  5. Изменения числовых значений кислородного датчика регистрируются.

Монитор тестера должен заметить скачок в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт. Если числа разные, требуется новый лямбда-зонд.

Узнав, как проверяются условия работы кислородного датчика, вы можете быть уверены, что вам удастся избежать обмана в автосервисе.

Проверка кислородного датчика может потребоваться, когда сканер показал ошибку, связанную с лямбда-зондом (например, низкий уровень сигнала постоянного тока) или если расход топлива увеличился.

Современные датчики имеют четырехпроводную систему, но есть одно-, двух- и трехпроводные лямбда-зонды. Распиновку некоторых датчиков вы можете увидеть на изображениях ниже:

Четырехпроводной датчик имеет два провода, идущие к цепи нагревателя, сигнальный провод и один на массу. Лямбда-зонд подтверждает, что вы можете выполнить самостоятельно:

  • Можем проверить напряжение в цепи отопления
  • Проверить исправность ТЭНа внутри датчика
  • Проверьте наличие так называемого «опорного напряжения»
  • В принципе, можно проверить сам лямбда-сигнал, но для этого понадобится осциллограф, мотор-тестер или хотя бы игольчатый вольтметр (нецифровой, то есть указатель, быстрее реагирует на изменение показаний) .

То есть фактически можно практически полностью управлять датчиком. Давай начнем.

Как проверить наличие напряжения в цепи подогрева лямбда зонда

Нужен любой вольтметр, циферблатный или цифровой.

  1. Включите зажигание, не отсоединяйте разъем датчика, так как блок управления двигателем может записать в свою память код ошибки: Неисправность отопителя ДК.
  2. Используйте острые щупы, чтобы проткнуть провода, идущие к нагревателю, или вставьте щупы в разъем со стороны проводов.
  3. Напряжение на них должно быть равно напряжению аккумуляторной батареи (

12в). Если двигатель не работает, минуса от блока управления может не быть, поэтому запускайте двигатель осторожно.

Плюс обычно включается напрямую через предохранитель. А минус – блок управления двигателем (ЭБУ). Поэтому, если плюса нет, смотрим схему: аккумулятор-предохранитель-оксигенатор (может еще в этой схеме есть реле).

И если недостатков нет, смотрим схему к блоку управления, возможно “потерян контакт” в каком-то разъеме.

Как проверять исправность нагревателя датчика

Вам понадобится омметр (тестер в режиме измерения сопротивления).

  1. Отсоедините разъем датчика кислорода.
  2. Измерьте сопротивление между выводами нагревателя (см. Электрическую схему).
  3. Сопротивление может быть разное, обычно 2-10 Ом.

Если сопротивление вообще не появляется, скорее всего, в датчике обрыв цепи и его необходимо заменить.

Проверяем наличие опорного напряжения лямбда зонда

Тут все просто, снова нужен тестер в режиме вольтметра.

  1. Включите зажигание.
  2. Измерьте напряжение между сигнальным кабелем и землей.
  3. В большинстве автомобилей напряжение должно быть 0,45 вольт.

Если он отличается более чем на 0,2, проблема в сигнальной цепи датчика или плохой контакт с массой.

Как проверить сигнал лямбда зонда

Это самый сложный и ответственный момент. Здесь нам понадобится тестер двигателя, или циферблатный вольтметр, или осциллограф. Осциллографы издавна существуют в виде программ для ПК и приставок с пробниками, цена вопроса от 1500 руб.

  1. Запустите двигатель и доведите его до рабочей температуры. Кислородный датчик не заработает, пока не прогреется.
  2. Подключите измерительные провода между сигнальным кабелем и кабелем заземления.
  3. Увеличьте частоту вращения двигателя примерно до 3000 об / мин.
  4. Наблюдайте за изменением показаний лямбда-зонда.

Обратите внимание на время, в течение которого показание меняется с высокого на низкий. Принято считать, что за 10 секунд должно быть 9-10 изменений показаний. Если они меняются реже, велика вероятность ошибки – медленный отклик кислородного датчика.

Ролик ни о чем не говорит) А вот как выглядит изменение показаний лямбда-зонда при проверке осциллографом.

Похожие записи:

  1. Как почистить датчик кислорода лямбда зонд
  2. Какое напряжение на датчике коленвала
  3. Какого цвета должны быть противотуманные фары
  4. Какое реле за что отвечает
  5. Напряжение датчика кислорода шевроле нива
  6. При включении потребителей падает напряжение зарядки
  7. Распиновка лямбда зонда логан
  8. Распиновка лямбда зонда нексия

Какое напряжение должно быть на датчике кислорода

Мото-транс

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Читайте также: Штраф за езду по тротуару в 2021 году

Циркониевые датчики без нагрева и с нагревом Лямбда зонд из циркония Широкополосные датчики Титановый лямбда-зонд Циркониевый датчик Распиновка лямбда зонда 4 провода Распиновка лямбда зонда 4 провода

Лямбда-зонд и его проверка мультиметром

Лямбда-зонд предназначен для анализа выхлопных газов автомобиля на количество кислорода и на современных автомобилях устанавливается вместе с так называемым катализатором. Избыток этого газа в топливовоздушной смеси не сулит вашей машине ничего хорошего, потому что работа катализатора напрямую зависит от кислорода. Как проверить лямбда-зонд на исправность мультиметром? Поговорим об этом далее.

  • 1 Что такое лямбда-зонд
  • 2 Признаки неисправности
  • 3 Проверка датчика кислорода мультиметром 3.1 Видео: Как прозвонить и проверить зонд



Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 oC. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Как можно понять из названия детали, датчик кислорода (ДК) – это прибор, посредством которого ЭБУ получает информацию о количестве оставшегося кислорода в выхлопных газах.

ДК является достаточно сложным в конструкционном плане устройством. Состоит он из керамического электролита, который способен переносить крайне высокие температуры, вплоть до четырехсот градусов. Электролит сделан из диоксида циркония, поверхность которого обработана оксидом иттрия. Поверхность оксида покрыта напылением из платины. Использование платины обусловлено тем, что она является материалом, обладающим максимальной теплопроводностью.

Помимо основного электролита, конструкция лямбда зонта состоит из следующих частей:

  • Защитные экранированные наконечники с обеих сторон электролита, на которых расположены отверстия для забора воздуха и выхлопного газа. Наконечники, в паре с электролитом, являются основной функциональной частью датчика кислорода, по которым анализирующее устройство определяет разность потенциалов;
  • Наконечники являются своеобразным корпусом, внутри которого расположен элемент с высокой проводимостью тока (коллектор);
  • Между наконечниками расположено устройство, считывающее возникающий электрический сигнал;
  • Всё элементы конструкции датчика кислорода размещены внутри металлического корпуса. К лямбда зонду подведена проводка из четырех проводов: 2 белых провода, которые отвечают за питание устройства, и два черных – первый, передает полученные данные к ЭБУ, второй – заземление.

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 oC. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 oC. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

  1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
  2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Визуальная проверка трубки зонда Проверка осциллографом

Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)

И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести самостоятельно, это проверка опорного напряжения. Для этого нам понадобится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение между сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей автомобилей это напряжение должно равняться 0,45В. Допускаются небольшие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но здесь уже все зависит от качества и состояния проводки в автомобиле.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

  • обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
  • обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
  • мощность существенно падает при повышении оборотов;
  • электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
  • машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Признаки неисправности

Признаки неисправности лямбда зонда могут быть следующие:

  1. Повышается расход топлива;
  2. «Плавают» обороты мотора на холостых;
  3. Сбои в работе катализатора, сильное нехарактерное нагревание устройства, потрескивание после остановки, повышенный уровень токсичности в выхлопных газах (резкий неприятный запах);
  4. Появление «СНЕСК ЕNGINЕ» на панели приборов.

Если не работает лямбда зонд как ведет себя машина?

  1. Неустойчиво работает двигатель;
  2. Пропала динамика набора скорости, ощущаются рывки автомобиля.

К сожалению, данные признаки могут указывать и на другие проблемы. Но проверку рекомендуют начинать именно с датчика кислорода хотя бы с его внешнего осмотра.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

  1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
  2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

  1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
  2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Читайте также: Проверка лямбда-зонда: причины и признаки неисправности

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80oC. Последующий алгоритм будет таким:

  1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
  2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
  3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
  4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

  1. Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70oC. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).
  2. Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400oC диаграмма приобретёт динамику.
  3. Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:
  4. Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

  • P0130: датчик отправляет неверные данные;
  • P0131: сигнал слишком слабый;
  • P0132: сигнал слишком сильный;
  • P0133: КД медленно реагирует;
  • P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
  • P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
  • P0136: произошло замыкание второго датчика;
  • P0137: КД2 медленно реагирует;
  • P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
  • P0140: разрыв в цепи КД2;
  • P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
  • P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
  • P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Датчики лямбда зонда – какие бывают?

Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Нередко встречаются одно, двух и трех проводные датчики лямбда зонд.

Современные датчики кислорода

У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь подогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести самостоятельно.