Нет холостых оборотов тойота королла 120 кузов

Автомобиль Toyota Corolla 120 спроектирован без существенных конструктивных недостатков, поэтому практически не преподносит проблем владельцу в процессе эксплуатации. Неисправности начинают появляться преимущественно по причине исчерпания основными узлами своего ресурса или являются последствием неправильного проведения технического обслуживания.

Силовые агрегаты Тойота Королла 120 славятся своей надежностью, но несмотря на это имеют свои слабые места. Одной из основных проблем двигателя является появление вибрации на холостых оборотах после выхода мотора на рабочую температуру. Программа управления двигателем, которая прошита в ЭБУ, не адаптирована под отечественное топливо. С увеличением пробега вибрация становиться все сильнее и устранить ее достаточно трудно.

  • Еще одной проблемой силовой установки Corolla 120 является высокая чувствительность к масляному голоданию. Даже непродолжительная эксплуатация мотора с уровнем смазки чуть ниже отметки «MIN» способна привести к необходимости ремонта силового агрегата.

Ресурс маслосъемных колец крайне мал, особенно при спортивном стиле вождения. Их выход из строя ведет к существенному повышению расхода масла. В последующем снижается подвижность колец в поршневой канавке. Это ухудшает отвод смазки и днище поршня охлаждается неэффективно.

Большинство автовладельцев жалуются на то, что Королла 120 не заводится после длительной стоянки в холодную погоду. Наиболее ощутимо данная проблема проявляется, когда пробег переваливает за 180 тыс. км.

  • Еще одной причиной затруднительного запуска является поломка бендикса стартера. При этом из подкапотного пространства исходит жужжание без прокрутки двигателя. С данной проблемой владелец может столкнуться, когда пробег авто подходит к 100 тыс. км.

С ситуацией, когда плавают обороты, автовладелец может встретиться при пробеге в 50 тыс. км. Причиной неполадки является нарушение в работе одного из датчиков. Выявить неисправный элемент помогает самодиагностика.

Неисправности в системе зажигания

Оригинальные свечи зажигания редко преподносят неприятности владельцу. Их ресурс превышает 70 тыс. км. Установка низкокачественных свечей или нарушение сроков их замены ведет к появлению пропусков в поджоге бензовоздушной смеси. В результате троит двигатель, возрастает расход топлива, а динамика ухудшается.

Проблемы в системе зажигания преподносят и катушки. При пробеге под 80 тыс. км на наконечниках образуются трещины. Устранить их при помощи термоусадки или изоленты невозможно, из-за несоответствия пробойного напряжения.

Визуальный осмотр катушек показывает место пробоя, мешающего искрообразованию. Повреждение на корпусе катушки возникают преимущественно при пробегах в 100-120 тыс. км. Спровоцировать более ранний выход катушки из строя может частый перегрев силовой установки.

Проблемы в рулевом управлении

Слабой частью рулевого управления является его рейка. Она преподносит неприятности, когда пробег автомобиля достигает 120-140 тыс. км. Узел имеет высокую стоимость, которая может достигать 30-45 тыс. рублей. Ремонт рейки — трудоемкий процесс. Слабым ее звеном является втулка. Для ее замены требуется полностью разобрать узел.

Появление проблем в рулевом сопровождается стуками и хрустами при поворотах руля или во время преодоления неровностей дорожного покрытия. В более запущенных случаях наблюдается подклинивание руля, ухудшение управляемости и существенная вибрация, передающаяся в колонку.

Проблемы в топливной системе

Слабым узлом топливной системы является ее фильтр. Из-за низкого качества отечественного горючего его забивание происходит, когда пробег подходит к 80 тыс. км. Продолжение эксплуатации автомобиля с забитым фильтром приводит к нестабильности оборотов силовой установки во время движения и разгонов. Помимо этого возникает дополнительная нагрузка на бензонасос, что приводит к более быстрому выходу его из строя. В результате стоимость ремонта топливной системы возрастает в несколько раз.

Забивание топливных форсунок ведет к ухудшению факела распыла топлива в камере сгорания. Из-за этого ухудшаются характеристики силовой установки, повышается расход горючего, а двигатель начинает работать нестабильно. При выходе из строя одной из форсунок двигатель троит. Устранение неисправности в большинстве случаев возможно промывкой, но при достижении пробега в 150 тыс. км вышедшие из строя элементы лучше заменить.

Поломки в подвеске

Основные проблемы в подвеске, с которыми сталкиваются владельцы, приведены в таблице ниже.

Таблица — Перечень проблем подвески

Проблема Примечание
Стук Причин появления стука множество. Если звук доноситься из колесной арки, то высока вероятность появление люфта в местах крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Пробой Подвеска Королла 120 адаптирована к отечественному дорожному покрытию, поэтому ее нельзя назвать мягкой. Она не требует к себе внимания до 80-90 тыс. км. Появление пробоев говорит о необходимости переборки подвески.
Нарушение углов сход-развала При невозможности выставить правильный угол сход-развала на стенде необходима дефектовка элементов подвески. Появление деформаций происходит после наезда на существенное дорожное препятствие. Также невозможность отрегулировать сход-развал возникает при чрезмерном износе большинства деталей подвески, что характерно для машин с пробегом более 160 тыс. км.

Неприятности с электрикой

Периодически в автомобилях с пробегом более 200 тыс. км появляются мелкие проблемы в электрике. Наибольшее количество неудобств доставляет звуковой сигнал. Он располагается в месте, где на него постоянно воздействует агрессивная среда. Это приводит к нестабильности подачи звукового сигнала.

При проведении ремонтных работ возможен обрыв проводки подушки безопасности, которая располагается в рулевой колонке. Связано это с неудачной компоновкой и слишком короткой длиной шлейфа.

На автомобилях, пробег которых подходит к 400-450 тыс. км, возникают проблемы с перетиранием электропроводки. При неудовлетворительном состоянии блока предохранителей возможно возгорание машины.

Недостатки кузова

Кузовное железо у автовладельцев не вызывает нареканий. Проблемы с ним присутствуют только на машинах, которые побывали в авариях.

Единственным слабым местом Corolla 120 являются резинки внизу дверей и окон, расположенные снаружи. Через 7-8 лет эксплуатации на них появляются трещины, которые портят внешний вид автомобиля.

При пробегах более 120 тыс. км из подкапотного пространства начинают доноситься «сверчки». Их источником появления является трение об петлю капота. Большинство автовладельцев устраняют данную неисправность, подкладывая кусок пористой мягкой резины между капотом и крылом.

Тема: Пропали холостые после снятия аккумулятора

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы

Пропали холостые после снятия аккумулятора

Предыстория: однажды вечером в мороз не завелась а/м, банально сдох аккум, прикурился от другой машины, доехал до дома, в гараже скинул минусовую клемму, аккум не снимая с машины на зарядку. Через 2,5 часа зарядку отключил, накинул минус на место, машину закрыл и спать. Утром машину завел, но она сразу ХХ на минимум примерно до 800, далее прогреваясь вообще ХХ упал. Короче стала глохнуть на холостых. (Королка 2007, робот, кнопка старт-стоп). Доехал до работы, ХХ не восстановились.

Восстановятся. На 120 при замене акума такжебыло.

Да как-то на светофорах стремно, заглохнешь и потом по резкому заводишься и догоняешь поток. Может какие предложения по восстановлению есть. Пишут вот что:

Проблема быстро разрешилась. Стоит запомнить, что после отключения аккумулятора необходимо запустить в правильном режим холостого хода.
необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить, снять минусовую клемму с аккумулятора, подождать минут 5 и поставить клемму обратно.
Включить зажигание (при этом не заводить, а включить только зажигание, для того, чтобы лампочки на приборной панели загорелись) на 1 сек и сразу выключить.
Подождете еще несколько минут, потом заводите.
Далее необходимо 5-7 минут протестировать кондиционер, ГУР и дальний свет. Попеременно включайте то одно, то другое попеременно в течение 5-7 мин.
После всех этих действий у Вас благополучно заработают стеклоподъемники и машинка на холостом ходу будет вести себя просто идеально.

1) присоединить аккум.
2) вставить ключ, повернуть его (зажигание), но не заводить.
3) нажать педаль газа до упора и подождать 15 секунд.
4) вытащить ключ.
5) вставить ключ и завести машину. Обороты уже должны быть нормальные.

П.С. Так было с обучением на авенсисе. Надеюсь, порядок не перепутал. 🙂 На королле еще не снимал аккум.

— Вкл. зажиг.
— Понажимайте кнопку сброса ODO несколько раз.
— Выключите зажигание.
— Удерживая кнопку сброса нажатой’ включите зажиг. где то через 5 . 20 с.может появится чтото вроде Reset и нули на одометре.
Когда они проморгаются и погаснет — отпустить кнопку и выкл. зажигание.
Если не заработает я хз. Нужно чонить чинить.

Очень долго будет приучаться в морозы. Чтобы обороты приучились, нужно проехать изрядно на полностью прогретом двигателе. А он в городе с разученной ДЗ и оборотами ХХ под 400 не прогреется вообще. Что такое трогаться на роботе не имея возможность сыграть сцеплением с 400 оборотов, при провале во время смыкания сцепы, это нечто. Нужто давать газу, и все равно дергаешься, как на кляче.
Нужно или на трассу и дать жару. Или произвести принудительное обучение:

Процедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости от 78гр. по цельсию.).
а) Снять минусовую клемму аккумулятора, через 40секунд снова надеть.
б) Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200об/мин., Держать ровные обороты не менее 2х минут (если на первых порах обороты «плавают» это нормально).
в) Когда вы отпустите педаль газа, обороты сначала будут около 900-100 а потом медленно установятся на своё место — 650 об/мин.

Если вы проводите данную процедуру на не очень прогретом двигателе, то нужно держать обороты минут десять или чуть больше.

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Да как-то на светофорах стремно, заглохнешь и потом по резкому заводишься и догоняешь поток. Может какие предложения по восстановлению есть. Пишут вот что:

Проблема быстро разрешилась. Стоит запомнить, что после отключения аккумулятора необходимо запустить в правильном режим холостого хода.
необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить, снять минусовую клемму с аккумулятора, подождать минут 5 и поставить клемму обратно.
Включить зажигание (при этом не заводить, а включить только зажигание, для того, чтобы лампочки на приборной панели загорелись) на 1 сек и сразу выключить.
Подождете еще несколько минут, потом заводите.
Далее необходимо 5-7 минут протестировать кондиционер, ГУР и дальний свет. Попеременно включайте то одно, то другое попеременно в течение 5-7 мин.
После всех этих действий у Вас благополучно заработают стеклоподъемники и машинка на холостом ходу будет вести себя просто идеально.

1) присоединить аккум.
2) вставить ключ, повернуть его (зажигание), но не заводить.
3) нажать педаль газа до упора и подождать 15 секунд.
4) вытащить ключ.
5) вставить ключ и завести машину. Обороты уже должны быть нормальные.

П.С. Так было с обучением на авенсисе. Надеюсь, порядок не перепутал. 🙂 На королле еще не снимал аккум.

— Вкл. зажиг.
— Понажимайте кнопку сброса ODO несколько раз.
— Выключите зажигание.
— Удерживая кнопку сброса нажатой’ включите зажиг. где то через 5 . 20 с.может появится чтото вроде Reset и нули на одометре.
Когда они проморгаются и погаснет — отпустить кнопку и выкл. зажигание.
Если не заработает я хз. Нужно чонить чинить.

Все перепутали. На королле 150 так не будет. Ни по первому варианту, ни по второму тем более.

Плавают обороты холостого хода Toyota Corolla

Если у двигателя плавают обороты холостого хода

Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер.

Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает «лишний» воздух, а датчик положения дроссельной заслонки «говорит», что его не должно быть, датчик температуры — что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у «того компьютера» «крыша едет», он не знает, что ему с этим «лишним» воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.

Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что «лишний» воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление «лишнего» воздуха. После этого по трубке «подходим» к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится «лишним». У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.

Если при «плавающих оборотах» вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь «штуковины», к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным «чопиком») и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая «штуковина» на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, — это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда «вычислите», если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан «не держит», а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один — менять.

Третья причина «плавания» оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной «плавания» оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с «плаванием» оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие «умельцы», чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются «провалы» в газе, обороты «плавают», большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект («плавают» обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна — заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она — из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.