Нет компрессии из за сальников

Сальники клапанов ГРМ, более известные под названием “маслосъемные колпачки”, препятствуют попаданию масла из ГБЦ в камеру сгорания при открытии клапанов. Ресурс этих деталей составляет примерно 100 тыс. км., но при агрессивной эксплуатации, использовании некачественных ГСМ и после долгого простоя двигателя (больше года) износ маслосъемных колпачков происходит быстрее. В результате износа сальников масло поступает в камеру сгорания, из-за чего мотор теряет мощность и работает нестабильно, расход масла существенно увеличивается.

Как определить износ сальников клапанов и как его устранить – расскажем в этой статье.

Признаки износа сальников клапанов

Основной признак износа маслосъемных колпачков – сизый дым из выхлопной трубы при запуске и перегазовке после прогрева. При открытии маслозаливной горловины на работающем ДВС оттуда может идти дым, а в колодцах свечей и на наконечниках проводов или катушках зажигания возможно появление следов масла. Следы замасливания также можно обнаружить на резьбе и электродах свечей.

Следы замасливания на резьбе свечи

Попадание масла в камеру сгорания приводит к закоксовке деталей ЦПГ, что чревато прогаром клапанов и залеганием поршневых колец. Со временем это может привести к необходимости капремонта мотора. Опасен и повышенный расход масла – при несвоевременной доливке возможны перегрев, образование задиров и даже заклинивание двигателя. Симптомы износа сальников клапанов схожи с признаками других проблем, приводящих к масложору, поэтому предварительно необходимо убедиться в том, что проблема именно в маслосъемных колпачках.

Как определить износ маслосъемных колпачков

Все симптомы износа маслосъемных колпачков, приводящие к этому причины и методы диагностики для удобства собраны в таблице ниже.

Симптом Причины появления Последствия Способы диагностики
Из выхлопа идет сизый дым Масло, стекающее из ГБЦ в камеру сгорания по шейкам клапанов, сгорает вместе с бензином и продукты его горения окрашивают выхлоп в сизый цвет. Продукты горения масла образуют нагар, кольца «залегают», клапаны перестают плотно прилегать и могут прогореть. Если уровень смазки упадет ниже минимума, ДВС может выйти из строя из-за масляного голодания. Запустить двигатель после простоя в течение 2–3 часов или резко выжать педаль газа в пол на 2–3 секунды на холостых оборотах на прогретом моторе. Оценить наличие и цвет дыма.
Нагар на электродах свечей, замасленная резьба Излишки масла из камеры сгорания выдавливает по резьбе свечей, но уплотнительное кольцо мешает ему выйти наружу. Ухудшается искрообразование, из-за чего топливовоздушная смесь хуже сгорает, мотор начинает работать нестабильно. На инжекторных двигателях ЭБУ видит пропуски зажигания и пытается их устранить, изменяя размер порции впрыскиваемого топлива и момент зажигания. Из-за этого повышается расход бензина и теряется тяга. Выкрутить свечи и осмотреть их электроды, а также резьбу на предмет замасливания и нагара.
Увеличенный расход масла Масло свободно проникает в камеру сгорания через испорченные сальники клапанов, где сгорает вместе с топливом. Ухудшается работа мотора, образуется нагар в цилиндрах, а критическое падение уровня смазки может стать фатальным для ДВС. Регулярно проверять уровень смазки по достижении определенной отметки пробега. Расход масла при износе маслосъемных колпачков достигает 1 л/ 1000 км и даже больше.
Затрудняется запуск холодного двигателя Стекающее из ГБЦ масло скапливается на клапанах и поршнях, «закидывает» свечи. Так как температура его воспламенения намного выше, чем у бензина или газа, а промасленная свеча хуже дает искру, поджечь обогащенную смазочным материалом смесь становится затруднительно. Увеличивается нагрузка на АКБ, сокращается ее срок службы. Свечи в масле тоже работают хуже, так как быстро покрываются нагаром. Остатки несгоревшего масла загрязняют катализатор и лямбда-зонды, сокращая их ресурс. При холодном старте увеличивается количество оборотов стартера до момента запуска двигателя.
Из маслозаливной горловины идет сизый дым Выхлопные газы в момент открытия клапана через изношенный сальник поступают в ГБЦ и выходят наружу через горловину. Масло насыщается продуктами горения, из-за чего быстро меняет свой цвет и теряет изначальные смазывающе-защитные свойства. Открыть пробку маслозаливной горловины на работающем двигателе.

Как понять: износ маслосъемных колпачков или проблема в кольцах?

Диагностика износа маслосъемных колпачков не ограничивается визуальными методами. Эти же симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, например, залегании или износе поршневых колец либо нерабочей системе вентиляции картерных газов. Чтобы отличить признаки износа сальников клапанов от других проблем, нужно:

Как определить износ сальников клапанов эндоскопом: видео

  • Замерить компрессию на холодную и на горячую. При износе МСК давление в цилиндрах обычно нормальное благодаря обильной смазке деталей ЦПГ. Если компрессия на холодную в норме (10–15 атм для бензина, 15–20 и более атм для дизеля, в зависимости от степени сжатия мотора), но после непродолжительной работы (до прогрева) снижается – возможны проблемы с колпачками. Если низкая и на холодную, и после прогрева, но повышается после впрыскивания в цилиндры по 10–20 мл масла – проблема в кольцах или выработке цилиндров.
  • Снять патрубок сапуна на работающем моторе. Если из маслозаливной горловины идет сизый дым, нужно снять патрубок вентиляции картерных газов, ведущий из картера в ГБЦ (его отверстие на головке надо прикрыть во избежание подсоса воздуха). При износе сальников клапанов дым из горловины все равно будет идти. Если проблема в кольцах или цилиндрах – дым пойдет из сапуна.

Сизый дым из выхлопной трубы в момент запуска указывает на наличие масла в камере сгорания

  • Определить, в какие моменты дымит из выхлопа. При износе сальников клапанов сизый дым вырывается из выхлопа в момент запуска (потому что в камере сгорания скопилось масло) и при перегазовке после прогрева (потому что при открытом дросселе масло подсасывает в цилиндры). После нескольких перегазовок дым может исчезнуть. Если неисправны маслосъемные кольца поршня, то дымит постоянно, и чем выше обороты – тем сильнее дым.
  • Осмотреть тарелки клапанов эндоскопом. Двигателю нужно дать остыть, после чего выкрутить свечи и осмотреть клапаны эндоскопом через свечные колодцы. Если сальники клапанов не держат масло, то оно будет постепенно стекать по их шейкам, образуя масляные пятна на тарелках клапанов и седлах. Если возникла сильная течь маслосъемных колпачков, возможно даже попадание капелек масла на поршень. Если клапаны сухие, то проблема в кольцах.

Как устранить течь маслосъемных колпачков

Если текут сальники клапанов, устранить проблему можно двумя способами:

  • заменить маслосъемные колпачки;
  • использовать специальные присадки.

Читайте также: Течет сальник в автомобиле

Замена маслосъемных колпачков – трудоемкая процедура, требующая вмешательства в ГБЦ. На многих моторах хватит частичного разбора головки, но на некоторых моделях ее нужно полностью снимать.

Самодельное приспособление для снятия сальников из плоскогубцев

Для замены сальников клапанов необходимы:

  • гаечные ключи/головки и отвертки (номера зависят от модели авто);
  • рассухариватель клапанов;
  • ключ для натяжения ремня ГРМ;
  • цанговый съемник колпачков, или длинногубцы с круглым захватом, или мощный пинцет;
  • гибкий пруток олова до 1 см диаметром и 20–30 см длиной;
  • трубка-оправка для напрессовки новых сальников.

Также потребуется купить сами сальники, число которых равно числу клапанов в двигателе.

Чтобы самостоятельно заменить МСК, нужно:

Когда и как менять маслосъемные колпачки: видео

  1. Извлечь свечи и снять клапанную крышку (крышки на V-образных ДВС).
  2. Ослабить ремень и демонтировать распределительный вал (валы на V-образных и DOHC-моторах).
  3. Извлечь толкатель (стаканчик) клапана, гидрокомпенсатор, регулировочную шайбу или другие детали, перекрывающие доступ к «сухарям».
  4. Рассухарить клапан и извлечь пружину.
  5. С помощью цанги, длинногубцев или пинцета снять с клапана старый сальник.
  6. Смазать стержень маслом и напрессовать новый колпачок оправкой.
  7. Собрать привод клапана в обратном порядке.
  8. Повторить п. 4–8 для остальных клапанов.
  9. Установить распределительный вал и выставить валы по меткам, натянуть ремень ГРМ, завершить сборку.

Замена сальников клапанов на СТО обойдется от 5 тысяч рублей (плюс стоимость новых сальников). В некоторых случаях избавиться от течи можно с помощью специальной химии.

Присадки от течи сальников клапанов

Остановить течь сальников клапанов, если они не повреждены, а лишь немного деформированы, можно с помощью специальных присадок для моторного масла. Они воздействуют на резиновые уплотнители ДВС, смягчая их материал и возвращая ему эластичность, приостановив тем самым течь маслосъемных колпачков.

  • Liqui Moly Oil Verlust Stop. Присадка работает как стабилизатор вязкостных свойств моторного масла, а также воздействует на резиновые и пластиковые уплотнители, возвращая им эластичность. Добавляется в масло из расчета 300 мл (1 флакон) на 3–4 литра смазки, эффект проявляется спустя 600–800 км.
  • WINDIGO (Wagner) Oil-Stop. Добавка для моторного масла, не изменяющая его свойств и воздействующая только на сальники. Восстанавливает их эластичность, уменьшает зазоры, за счет чего останавливает утечки масла. Добавляется в смазку в пропорции 3–5% (30–50 мл на литр).
  • Hi-Gear HG2231. Бюджетная селективная присадка, которая не влияет на вязкостные и смазывающие качества масла, воздействуя на резиновые уплотнители. Заливается из расчета 1 флакон на рабочий объем масла, эффект достигается спустя 1–2 дня езды.

Liqui Moly Oil-Verlust Stop

Присадки в масло – не панацея, поэтому они эффективны не всегда. Эти вещества способны продлить на 10–30% срок службы сальников клапанов, пробег которых близится к расчетному ресурсу (до 100 тыс. км), временно “подлечить” текущие маслосъемные колпачки и дымление из выхлопа на ранней стадии проблемы, но не устраняют запущенную неисправность.

Если маслосъемные колпачки совсем изношены, расход масла составляет около 1 л/1000 км или сальники на стоявшем 10 лет без движения моторе напрочь рассохлись – эффект, в лучшем случае, будет частичным. А если проблему и удастся минимизировать, все равно нужно готовиться к замене маслосъемных колпачков через 10–30 тысяч км.

Часто задаваемые вопросы

Сколько ходят маслосъемные колпачки?

Заложенный ресурс маслосъемных колпачков составляет около 100 тыс. км. Но из-за перегрева, использования некачественного масла или нарушения интервалов его замены, срок службы сокращается, поэтому нередко менять сальники клапанов приходится через 50–90 тыс. км. Если автомобиль несколько лет стоял без эксплуатации, то маслосъемные колпачки рассыхаются и, прежде чем начать пользоваться машиной, нужно их заменить.

Какие признаки неисправности маслосъемных колпачков?

О том, что сальники клапанов изношены, обычно свидетельствуют 3 основных признака:

  • синеватый дым из выхлопа и из маслозаливной горловины в момент запуска до прогрева двигателя и при сильном нажатии на педаль газа;
  • масляный нагар на свечах зажигания;
  • увеличенный расход масла.

Как определить, кольца или маслосъемные колпачки текут?

Определенные выводы можно сделать по характеру выхлопа, так как дымит двигатель при износе маслосъемных колпачков только при старте и перегазовке. При спокойной езде дым обычно отсутствует. Также нужно осмотреть сапун: дым из него обычно говорит о проблеме с ЦПГ, либо о засорении системы вентиляции картера. При износе колец дым и запах подгоревшего масла будут постоянно.

Можно ли восстановить маслосъемные колпачки?

Восстановить эластичность сальников клапанов можно с помощью средств современной автохимии. Существуют присадки для масла, такие как Liqui Moly Oil Verlust Stop, которые возвращают свойства резиновых маслосъемных колпачков и других уплотнителей, устраняют их течь.

Если плохая компрессия в двигателе какие симптомы и лечение

27.05.2021 160 714 100 ГРМ, КШМ и ГБЦ

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?

Прежде чем рассматривать основные причины и признаки этого явления, разберемся, как влияет данный параметр на общую работоспособность двигателя. Если давление в смазочной системе ДВС ниже нормы, рассчитанной заводом-изготовителем, то практика показывает, что компоненты ДВС будут чрезмерно изношены. Но если говорить о компрессии, то это не всегда так. Когда происходит сопряжение колец на поршнях с цилиндрами, то смазка очень важна – она собирается на стенках цилиндра. За счет масла уплотняются зазоры между кольцами и цилиндрами.

Когда в цилиндрах сгорает не весь объем горючей смеси, это будет приводить к большому расходу топлива. Если вышла из строя одна или несколько свечей зажигания, то бензин, поступающий в камеру сгорания, будет смывать масло со стенок цилиндра. Данное топливо является отличным растворителем. Если смазки в цилиндре нет, если нет давления в системе смазки, то масло уже не сможет достаточно уплотнять зазоры в цилиндре. Поэтому воздух под большим давлением и газы, образующиеся при сгорании топливовоздушной смеси, будут попадать в картер. Это приведет к тому, что в 4-, 6-, а также 8-цилиндровом двигателе компрессия резко снизится, а затем и вовсе упадет.

Если компрессия находится на уровне даже выше, чем необходимо, это тоже будет причиной повышенного расхода масла. Из-за высокой масляной компрессии износ колец будет происходить интенсивнее. Зазоры, что в процессе работы двигателя неминуемо образуются, отлично уплотнятся смазкой, которой много. В данном случае нужен срочный ремонт. Однако по факту компрессия не покажет данную проблему.

Читайте также: Рено логан замена заднего сальник коленвала


Падение компрессии в двигателе

Компрессия- это максимальная величина давления в цилиндре двигателя, которое создаётся при прокрутке двигателя стартером. При измерении величины компрессии должны соблюдаться некоторые условия:

  • Двигатель надо раскрутить стартером до максимально возможных оборотов. Для этого надо обеспечить все условия, снизив потери энергии
  • Свечи зажигания должны быть отключены и выкручены со всех цилиндров, чтобы не создавать сопротивление вращению.
  • Двигатель должен быть «тёплым», это нужно для обеспечения сопряжений деталей при температурах, близких к рабочим.
  • Топливо надо отключить, чтобы не смывало масло со стенок цилиндров.
  • Аккумулятор должен быть полностью заряжен, чтобы максимально раскрутить двигатель

Компрессия определяется по формуле: Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Признаки проблемы или ее отсутствия

Если нет компрессии в одном цилиндре или в нескольких, то это можно определить по следующим симптомам:

  • О сниженном давлении сообщит затрудненный пуск двигателя. Автомобилист при попытке запуска будет крутить маховик стартером намного дольше обычного. Если давление пропадет полностью, то запуск станет практически невозможным.
  • Двигатель с низкой компрессией в каком-то из цилиндров будет троить, работать с меньшей стабильностью. Так как нет компрессии в одном цилиндре, то обороты и на режимах холостого хода будут неустойчивыми. Это отобразится и на динамике разгона.
  • Обязательно в таком двигателе будет повышенный расход топлива. Определить данный симптом достаточно трудно для тех, кто не следит за этим показателем. Но для тех, кто знает расход на определенный пробег, повышение аппетитов двигателя будет сразу заметно.
  • Обязательно будут проявляться неполадки в работе камер сгорания. При движении в горку могут начать стучать гидрокомпенсаторы. Особенно это будет явно видно и слышно при движении на низких оборотах.
  • В дизельных силовых агрегатах определить, что нет компрессии в одном цилиндре, можно по характерным хлопкам.
  • Иногда может расти давление в магистралях, где циркулирует охлаждающая жидкость. Антифриз ввиду низкой компрессии будет выдавливать из-под прокладок, из-под патрубков и других уплотнителей.
  • При плохой компрессии (если она такова из-за пробитой прокладки ГБЦ) нарушается герметичность системы. Если открыть капот, то будут видны выхлопные газы, проходящие через щель в прокладке. Данная неисправность ведет к залеганию колец на поршнях, что будет способствовать повышенному расходу масла и топлива. В некоторых авто этот признак может сопровождаться ростом мощности и образованием белого дыма из выхлопной трубы.

Как выявить проблему с компрессией двигателя

Наиболее простое решение для поиска неисправности связанной с компрессией является диагностический вакуумметр. Достаточно вкрутить его в свечное отверстие (предварительно вывернув свечу), непосредственно на впуске и запустить мотор. Дайте двигателю немного прогреться и стабилизироваться. Если стрелка не стабильна или показания прыгают – необходимо увеличить компрессию в двигателе.

Следующим шагом диагностики будет использование специального манометра, который позволит получить фактические показания на каждом цилиндре в отдельности. Выньте все свечи зажигания, установите манометр на каждый цилиндр и держите дроссель открытым во время зажигания. Несколько оборотов позволит нагнать реальное рабочее давление, которое и зафиксирует манометр.

Каждый цилиндр должен показывать отклонения не более чем на 10% от максимального числа. Низкие показания для всех цилиндров обычно указывают на изношенный двигатель и, соответственно, на необходимость восстановления компрессии двигателя.

Если показания низкие, добавьте столовую ложку масла в каждый цилиндр и повторите тест. Если показания сильно увеличиваются, то, скорее всего, изношены поршневые кольца. Если нет значительного повышения, то проблема в другом.

Повреждения немеханического характера

Вначале стоит разобраться с немеханическими причинами, которые привели к отсутствию компрессии в автомобильном двигателе внутреннего сгорания.

Сюда можно отнести различные ошибки, которые слесарь-моторист мог допустить в ходе ремонта и сборки агрегата. Если автомобилист самостоятельно или специалисты на СТО неправильно настроили метки ГРМ или фазы газораспределения (а это часто случается ввиду невнимательности), то клапаны будут закрываться не тогда, когда того требует принцип работы ДВС. Во время такта сжатия клапаны не успевают закрыться полностью, ведь фазы сбиты. В результате часть воздуха просто выйдет.

Иногда проблемы компрессии немеханического характера могут быть обусловлены закоксовкой поршневых колец. Эта проблема в дальнейшем может привести к залипанию клапанов в канавках. Газы будут проходить легко, так как какие-либо уплотнения отсутствуют.

В этом случае, если нет компрессии в 1-м цилиндре или любом другом, маслосъемное кольцо на поршне не сможет выполнять свою функцию, а смазка тоже не сможет заполнить щели – она будет смываться со стенки цилиндра несгоревшим бензином.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

  • Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
  • Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
  • В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Механические проблемы

Если 4-цилиндровый или более крупный силовой агрегат работает, но компрессия отсутствует, то здесь причины могут быть в механике. Внезапно компрессия пропадает по одной из следующих причин:

  • Чаще всего повреждаются выпускные клапаны. На клапане часто можно наблюдать трещины. Это связано с естественным износом двигателя. Клапан недостаточно прилегает к седлу в головке блока цилиндров. Вот почему нет компрессии во 2 цилиндре.
  • Также одна из причин – износ седла клапана. Снижение или отсутствие компрессии объясняется механическими повреждениями. Часто седло продавливается.
  • Популярная причина – прогоревшая прокладка между блоком двигателя и головкой. Специалисты уверены, что это неизбежная ситуация, что появляется ввиду большого пробега авто. Немного реже причина прогара прокладки заключается в попадании грязи на плоскость. С этой проблемой сталкиваются, когда длительно эксплуатируют двигатель на повышенных температурах. Головка блока цилиндров трескается, блок деформируется.
  • К механическим причинам низкой компрессии можно отнести и задиры в камерах сгорания. Причин образования задиров много, но самая частая – это перегрев. Если внутри цилиндра сломалось поршневое кольцо, это приводит к задирам. Повреждения деталей ЦПГ тоже приводят к снижению компрессии. Например, часто ломаются межкольцевые перемычки на поршнях.
  • Если порвался ремень ГРМ, то давления не будет во всех цилиндров и двигатель запустить не получится.
  • Выходят из строя впускные клапаны. Образуются трещины на поршнях или на стенках цилиндров. Появляется нагар на сальниках клапанов и на кольцах. Все это способствует снижению компрессии.

Читайте также: Муфта сальника тнвд камаз

Резкое падение компрессии может привести к очень серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Если в одном из цилиндров давление отсутствует, то нужно произвести диагностику. Далее рассмотрим, как проверить компрессию в цилиндрах.

Как проверить уровень?

Чтобы узнать о маленькой или слабой компрессии на свечи в первом, во втором или в другом цилиндре мотора, необходимо придерживаться следующих правил:

  • силовой агрегат должен быть раскручен стартером до предельно высоких оборотов, для этого надо снизить вероятность потери энергии;
  • процедура не должна проводиться на холодном двигателе, чтобы обеспечить максимальное сопряжение при температурах, наиболее близких к рабочим;
  • предварительно нужно отключить и выкрутить свечи из цилиндров, чтобы не допустить образования сопротивления вращению;
  • нужно отключить подачу горючего, чтобы моторная жидкость не смывалась со стенок цилиндров;
  • необходимо максимально зарядить аккумуляторную батарею для эффективной раскрутки коленвала.

С помощью компрессометра

Для проверки уровня комперссии с помощью копрессометра:

  1. Нужно прогреть автомобиль до рабочей температуры
  2. Сбросить уровень давления в топливной рампе. После — необходимо опять запустить силовой агрегат.
  3. Следующим этапом диагностики, который позволит понять причину падения компрессии, будет демонтаж наконечников, расположенных на свечах зажигания.
  4. На следующем этапе нужно проверять, упала ли компрессия во всех четырёх цилиндрах мотора.

Таблица: результаты измерения

  • цилиндр не может работать на небольших оборотах;
  • из выхлопной трубы идёт синий дым;
  • давление в картере увеличено.
  • цилиндр не может функционировать на малых оборотах;
  • из выхлопной трубы идёт синий дым;
  • давление в картере увеличено.
  • неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах;
  • цилиндр не может работать на небольших оборотах;
  • из выхлопной трубы идёт синий дым;
  • давление в картере увеличено.

Проверка маслом

Проверка маслом осуществляется с помощью 15-20 грамм смазки, которая заливается в некорректно работающий цилиндр.

После чего необходимо произвести проверку:

  • тепловых зазоров клапонов на каждом цилиндре;
  • мотора;
  • смазочного материала.

Затем производится сборка мотора и его запуск, выполняется диагностика расширительного бачка охладительной системы.

Видео: проверка компрессии без использования компрессометра

Канал «Секретный ГАРАЖ» представил видеоролик, в котором показан способ проверки давления в цилиндрах мотора без использования компрессионного оборудования.

Готовим инструмент

Чтобы проверить, какая компрессия в цилиндрах, понадобится компрессометр. Это манометр с удлинителем и переходник для вкручивания в свечные колодцы. Компрессометры могут различаться. Они разные для бензиновых двигателей и дизельных.

Открывают капот, отключают свечные провода, извлекают свечи. Затем готовят компрессометр к работе. К устройству подключают переходники соответствующих размеров и вкручивают переходник в свечное гнездо. Затем водитель садится на свое место, нажимает полностью педаль газа и вращает двигатель стартером. После вращения нужно посмотреть на результат измерений. Предварительно следует узнать в инструкции к автомобилю, какая должна быть компрессия в цилиндре – для большинства бензиновых двигателей значение должно быть в районе 12. Проверку выполняют в каждом цилиндре.

Как устранить неисправность

Первое, что нужно сделать, – провести проверку компрессии в цилиндрах двигателя при помощи компрессометра. Продолжительность этой процедуры обычно составляет около 45 минут, так что вы должны располагать свободным временем. При отсутствии специального прибора вы можете приобрести его или воспользоваться услугами автомастерской. В случае обнаружения снижения компрессии необходимо проверить состояние поршней, цилиндров, клапанов и прокладок. Поврежденные элементы нужно заменить. Однако будьте готовы к длительному и дорогому ремонту, так как для замены неисправных деталей требуется их извлечение из двигателя.

Компрессия с маслом

Если нет давления, то это либо проблемы с ГБЦ, либо неисправности или естественный износ ЦПГ. Чтобы выявить, что же из этих двух факторов является причиной, нужно добавить масла в камеры сгорания.

Если нет компрессии в 3-м цилиндре или в любом другом, то перед измерением компрессометром в цилиндр наливают немного масла. Достаточно 50 грамм. Если компрессия после залива увеличилась, тогда проблема в кольцах. Если давление не изменилось, тогда проблема в ГБЦ. И в первом, и во втором случае потребуется разбирать двигатель для ремонта.

Какие могут быть последствия низкого уровня или отсутствия компрессии?

Если падение давления в одном или нескольких цилиндрах мотора критическое, то проблема может быть связана с перегревом двигателя. Длительное использование машины с такой неисправностью приведёт к полной поломке мотора.

Можно ли ездить, если нет компрессии в одном цилиндре?

Эксплуатация автомобиля в случае, если в одном или нескольких цилиндрах отсутствует компрессия, допускается. Данная проблема может со временем становиться критической, то есть при работе двигатель произвольно останавливается. Тогда использование машины будет, как минимум, неудобным.

  • Свежие записи
    • Как оцинковать кузов автомобиля своими руками
    • Как снять тормозной диск со ступицы
    • Как снять прикипевшее колесо со ступицы
    • Хомут на пыльник шруса как затянуть
    • Как снять обойму подшипника со ступицы
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности