Ниссан альмера g15 сальники клапанов

Друзья-альмероводы. У кого Альмера n16e 1,5л. Купил себе 3 месяца назад Альмеру 2005г.в., сразу промыл движок и поменял масло, залил Nissan 5w30. На 3 тыс км при запуске громко зашумел движок, проверил масло, а щуп сухой (О_о), до уровня залил 1 л. На 6 тыс км еще около того же залил. Писец какой-то.

У кого была проблема с жором масла и он успешно ее решил? Поделитесь пожалуйста подробной информацией. В чем у кого крылась причина, как делали и сколько средств на это было потрачено?

купил авто не так уж давно. двигатель никаких сомнений не вызывал: свечи чистые, компрессия в норме, уровень масла в норме, ну т.д. Проехав 200 км и проверив уровень масла, был в шоке, уровень чуть ниже минимума. порывшись по форумам, мне посоветовали проверить маленькую квадратную прокладку под клапанной крышкой (КК). снял КК и обнаружил что этой прокладки у меня вообще нет, на первое время сделал ее самодельной, щедро промазав ее герметиком, собрал все обратно, проехал 300 км, расхода нет. на следующий день снова поездка на 100 км и снова появился расход, такой же большой. вот тут то и начались думки. поменял сальники клапанов, сальник коленвала, трамблера, сменил тип масла, кто-то даже советовал катализатор выбить — результат нулевой (как ни странно расход был своеобразный: то он, то его нет). На одном из форумов посоветовали снять шланг с клапана картерных газов (клапан КГ), тот что рядом с заливной горловиной. Снял шланг, заткнул его болтом, и в путь (в салоне был тот еще дымок, обкумарился караул), проехал 100 км, расход ноль. Потом снова проехал 300 км, расход ноль. На данный момент так и езжу (пока новый клапан не привезут) — расхода нет, тока одел на этот клапан метровый шланг и вывел под машину, дабы не задохнуться ).

новый клапан КГ я заказал за 700 руб, маленькая квадратная прокладка — 80 руб, прокладка КК 260 руб, ко всему этому еще не помешает прокладка самого клапана КГ — 110 руб. все запчасти оригинал.

39. Регулировка зазоров клапанов QG15DE рестайлинг с заменой маслосъемных колпачков

Всем здрасти!
Наконец то дошли руки написать эту статью. Сразу оговорюсь, мой ДВС с цельными толкателями, есть ДВС с шайбами. Клапана регулировал еще в мае-июне прошлого года. Во время капиталки ДВС производил регулировку, но просто меняя между собой толкатели. Да плюс еще менял 4 клапана на выпуске по своей дурости. Из них 3 были с увеличенным зазором и 1 клапан на впуске был немного зажат.
Как то в декабре 2018 года мне написал LICVIDATOR-44 и предложил толкатели клапанов 16 штук. А почему бы и нет?! И за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО, т.к. он мне отдал их реально за полторашку пива. Точнее вышло мне с доставкой 16 толкателей за 400 руб., из них 250 руб. доставка Почтой.

Берем мануал, находим допустимые зазоры клапанов и формулу расчета толщины толкателя клапана.

Дальше идем к машине, снимаем клапанную крышку, берем набор щупом и замеряем зазоры.

Затем скидываем валы, достаем толкатели, смотрим на дно, там написана толщина толкателя.

Потом берем формулу и подставляем туда все данные. В итоге получаем нужной толщины толкатель. Из 16 штук находим более подходящие, ставим, собираем валы на место и производим повторный замер.

Получаем что надо отрегулировать 4 клапана. Для этого надо заказать нужной толщины толкатели. Толщина толкателей начинается с 3.00 до 3.68, с шагом 0.02. Так же меня напрягало что на резьбах свечей было масло. Этому виной были маслосъемные колпачки фирмы CORTECO .

Мне они изначально не понравились, очень жесткие по сравнению с ELRING. По этому вместе с толкателями заказал еще и МСК фирмы ELRING.
Итак заказал:
Маслосъемные колпачки ELRING 020020 — 16х68=1088 руб.

Толкатель NISSAN 13231AU009 — 417 руб.
Толкатель NISSAN 13231AU0022 — 432 руб.
Толкатель NISSAN 13231AU0023 — 432 руб.
Толкатель NISSAN 13231AU0061 — 342 руб.

Читайте также: Сальник распредвала 2108 передний размер

Ну а дальше начинаем все сначала. Снимаем валы, достаем одубевшие за 13 тыс.км. колпачки.

Даже на фото видна разница в отверстие МСК. Дальше берем набор и рассухариватель для шестнадцати клапанных ДВС и начинаем устанавливать новые колпачки.

После установки колпачков, устанавливаем толкатели и собираем валы и ГРМ.

Болты на бугелях слабые, любят вытягиваться и ломаться. Да и сила затяжки этих болтов всего 1 кг. или 10 Н*м.

Собираем, запускаем и радуемся, НО не долго. После прогрева решил дать газку до 5000 об. и тут че то застучало под капотом и затроила. Ну думаю походу попадос. Клапана какой то походу поженился с поршнем. На улице уже стало темнеть. По быстрому снимаю клапанную крышку и сажусь на попу ровно с глазами срущей собачки. Получается такая картина. Когда я разбирал валы, болты с бугелей я клал в клапанную крышку. И как то куда то обломок от болта залетел в крышку, я его не заметил и установил ее обратно. от оборотов ДВС она выпала из крышки и натворила делов. Плюнул на это дело, т.к. уже стемнело и пошел расстроенный домой. На следующий день после работы пошел скидывать валы и смотреть на что я попал.

Короче жесть! Клапан в открытом состояние, толкатель забился, все пере месило. Ну думаю, Эвген ты попал на клапан! Убрал зазубрину, которая не давала толкателю подняться и решил замерить по высоте клапан с соседним. Как же я был удивлен когда понял что клапан цел и он не встречался с поршнем. Как потом оказалось клапан был в полуоткрытом состояние, отсюда он и не поженился с поршнем, троила и стук был при встрече толкателя с кулачком распредвала. Дальше я на радостях собираю все на место, замеряю зазор на этом клапане, окончательно убеждаюсь что клапан цел и зазор ничуть не изменился и довольный запускаю ДВС. И тут наступила ляпота. Клапана не стучат, только слышна работа форсунок.

Напоследок выскажу свое мнение. Зазоры клапанов я лично буду проверять раз в 50 тыс.км., а кто на газу ездит желательно не пренебрегать этим и выполнять проверку зазоров клапанов. Ну а на этом статью заканчиваю, которая должна была выйти пол года назад.
Всем добра! Продолжение следует…

Замена маслосъёмных колпачков (сальников клапана) в автомобиле Nissan Almera N16E своими руками.

В этой статье я подробно опишу процесс замены маслосъемных колпачков в двигателе Nissan Almera N16E 1,8 л. 2002 г.в. В виду практически одинакового устройства двигателей у моделей N15 и ей подобных, процесс ремонта распространяется и на них.

Что меня толкнуло на этот довольно непростой ремонт? Всего две причины:
1. Большой расход масла. Через каждую тысячу километров я подливал в двигатель 0,6 литра масла Shell Helix Ultra 5w40. Кто владеет этим замечательным автомобилем знает, что расход 0,5 литра на 1000 км. считается даже самим производителем (!) допустимым. Особенно это касается автомобилей с двигателем 1,8 литра, счастливым обладателем которого я и являюсь. Объясняется это экспериментальными маслосъёмными кольцами, использованными в этой модели. Колечки довольно плохо справляются со своей задачей, и масло со стенок сгорает в цилиндрах. После этой модели Nissan не стал больше нигде использовать эти кольца. Но все же меня долгое время тешила мысль, что причина повышенного расхода масла у меня не из-за колец, а из-за износившихся за 116 000 км. маслосъемных колпачков. Хотя логика подсказывала, что 600 гр. масла не могут просто так утечь через эти резинки… Но все же решено было их поменять, так как капиталить движок не было никакого желания.

2. Ремонт сей довольно не дешев, и мне не хотелось доверять сердце любимого авто «дяде Пете из гаража». Благо, у меня есть брат, у которого есть опыт капитального ремонта «японок» и других произведений автопрома. К тому же, к этому времени мною был приобретен большой объем информации по ремонту двигателей Nissan Almera с фотографиями. Рембаза в виде гаража имелась и большой набор инструментов так же был в наличии.

Читайте также: Замена переднего сальника оки

Ремонт начался с заблаговременной подготовки к нему. Были заказаны на EXIST.RU необходимые комплектующие и приобретены на рынке приспособления:

  1. Колпачок маслосъёмный Corteco, артикул 12015361, 16 шт. по 31,34р. = 501,44р.
  2. Прокладка клапанной крышки Elring, артикул 438.890, 1 шт. за 294,04р.
  3. Рассухариватель для ВАЗ-2112 (с 16-ти клапанным двиг.). С самым маленьким диаметром нажимной шайбы, за 150 р.
  4. Тонкая отвертка с длинным жалом и намагниченным концом, за 30 р.
  5. Круглогубцы с загнутыми длинными концами, за 150 р.
  6. герметик серый, высокотемпературный, за 200 р. (не пригодился)
  7. Подкраска для сколов (на манер лака для ногтей) с быстросохнущей краской. Цвет белый или другой яркий – уже была краска у меня, стоит порядка 100 руб.
  8. Тряпочки, хозяйственные перчатки — 30 р.

Итого около 1500р. Немного. Взять оригинальные колпачки меня жаба задушила. К тому же народ ставил C orteco и полет был нормальный.

Итак, собственно, сам процесс.

Снимаем аккумулятор, убираем, чтобы не мешался. Откручиваем расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, вместе со шлангом убираем на место аккумулятора. Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо. Снимаем пластиковый подкрылок для обеспечения доступа к нижнему шкиву. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем катушки. Свечи пока не стоит выкручивать, чтобы не насыпать грязи в цилиндры.

Отсоединяем две резиновых трубки от клапанной крышки. Ослабляем все винты клапанной крышки и выкручиваем их. Я все сложил в одну баночку, чтобы они не потерялись в бездонных недрах гаража. Приложив небольшое усилие, снимаем клапанную крышку вместе с двумя прокладками – которая по всему периметру и под отверстие отвода картерных газов (маленькая, прямоугольная). В наборе Elring есть обе эти прокладки, поставим новые. Видим распредвалы:

Отсутствие нагара, по словам одного знатока, говорит о том, что виноваты в расходе масла не колпачки и кольца, а забитый катализатор и клапан PCV (отвода картерных газов). Клапан я проверял – работает, но в нем было подозрительно много масла, что говорило о том, что прямоугольная прокладка его пропускала. Масло запросто в таком количестве могло уходить в трубку. Катализатор я пока не планирую разбирать. Но если расход не уменьшится – полезу и в него тоже, пусть не переживает. Кстати, и в воздушных ходах крышки тоже было полно масла – вероятно смена прокладки довольно сильно поможет – не скидывайте ее со счета. Старая была сильно задубевшей. Но вернемся к цели ремонта – колпачкам.

Масло рекомендуется немного подтереть – будет мешать дальнейшему разбору да и вывозиться можно «по шею» вместо «по локоть». Теперь самое интересное. Во всех советах и руководствах по ремонту люди всегда снимали боковую крышку головки цилиндров. Эта та, что закрывает звездочки и цепь распредвалов и сидит на сером герметике. Это можно понять – крышка мешает снятию валов и звездочек. Но нам крышку снимать не хотелось, ибо что посажено однажды хорошо – пусть так и сидит. Кто его знает, как на новом герметике будет сидеть. Да и снимать ее долго и нудно. Решили попробовать отвести звездочки до упора в крышку и вынуть валы и них.

Мы начали с первого цилиндра. Для этого вынули свечу. ВАЖНО: Для того, чтобы избежать падения клапанов в цилиндр, необходимо поднять поршень в самое верхнее положение. Для этого нужно вставить масляный щуп в отверстие для свечи так, чтобы конец уперся в поршень. Далее, нужно крутить шкив (за ремень или ключом с головкой, накинутой на болт нижнего шкива в районе снятого колеса) до тех пор, пока шуп не перестанет подниматься и замрет перед опусканием. Далее (ВАЖНО) поставьте метки краской (из тюбика для сколов) на цепи и звездочках, зафиксировав положение зубьев в цепи.

Читайте также: Чери амулет шрус сальник привода

При сборке нужно будет одеть цепь так, как она была – на теже зубья звездочек. Помечаем верх валов краской. Смысл тот же – чтобы при сборке поставить их в таком же положении. Мои распредвалы были уже помечены краской (красная и желтая) – чтобы не перепутать местами впускной и выпускной вал.

Рожковым ключом или накидным с трещоткой не без усилия отворачиваем болты крепления звездочек. При этом, чтобы исключить проворот цилиндров, снизу под колесом, ключом с головкой фиксируем большой шкив.

Болты до конца не вынимаем. Начинаем снимать бугеля – крепления валов. Сначала первый – возле звездочек, потом остальные, следую правильному порядку ослабления. Снимаем бугеля и укладываем все это хозяйство на заранее приготовленной чистой тряпочке в таком же порядке, как и было установлено.

Далее, снимаем с посадочных мест звездочки. Первая выходит в пределах боковой крышки довольно легко, если снять датчик положения вала (по форме похож на срезанный цилиндр) – его видно на рис. 5. Крепится он одним болтом и снимается без проблем. Освобожденные от бугелей валы следует приподнять чем-то типа отвертки, т.к. они крепко сидят на своих местах. После этого можно попытаться вынуть их из звездочек.

Когда валы будут сняты, нужно убрать ближнюю звездочку и зафиксировать цепь в небольшом натяжении, чтобы она не слетела внизу.

Далее, нужно снять блестящие стаканчики с клапанов.

Они ничем не закреплены, но снимаются непросто, т.к. прилипают внутри. Мы нашли хороший способ их снятия магнитом. За минуту все сняли.

Теперь нужно снять пружины. Для этого необходимо рассухарить клапана. Делаем это только на первом и четвертом цилиндрах! Т.к. именно в них поршень находится в верхнем положении. Вот, что такое рассухариватель.

Крайний кронштейн крепим болтом на подходящее отверстие в ГБЦ. А вторым нажимаем на шайбу небольшим рывком до упора. Сухарики при этом освобождаются и их аккуратно можно достать тонкой магнитной отверткой. Следует быть предельно аккуратным при этом, дабы их не потерять.

Вынимаем аккуратно пружины с шайбой наверху. Раскладываем на столе в правильном порядке.

Все. Мы добрались до колпачков.

Круглогубцами с загнутыми концами с большим усилием вынимаем старые колпачки. Можно не стесняться и сильно зажимать их до деформации — они больше не нужны. Тут мы убили кучу времени и сил.

Одеваем новые колпачки и запрессовываем их до конца подходящей трубкой или шайбой, используя тот же рассухариватель. Трубкой у нас получилось гораздо легче и быстрее.

Меняем колпачки сразу на двух цилиндрах – 1м и 4м. Далее, вставляем на место пружины и засухариваем. Сказать проще чем сделать. Основное время ремонта ушло именно на это… Сухарики не очень просто садятся на свои места, пальцы особо не просунешь, магнитная отвертка больше вредит, чем помогает. В этом процессе один раз выскочила пружина и сухари нашли только благодаря какому-то провидению…. Причем, в самом нехорошем месте – возле цепи, в глубине… Так что тут надо быть очень осторожным и лучше накрыть двигатель тряпками. После засухаривания клапанов двух цилиндров нужно перевести поршни 2-го и 3-го тоже в верхнее положение. Для этого, прокручивая под колесом большой шкив и придерживая снятую цепь в натяжении, следим за положением щупа, воткнутого в свечной колодец (свечи уже все выкрутили).

Далее, действия повторяются. После засухаривания последнего клапана собираем двигатель в обратном порядке. Вставляем стаканчики, ставим на место валы (не без труда) и вставляем их в звездочки. Предварительно вернув цепь на те же зубья, по меткам. Все прикручиваем, что откручивали. Клапанную крышку отмываем бензином от нагара и масла. Ставим новые прокладки и крепим на место. После сбора, убедившись, что никакая отвертка не забыта в моторном отсеке, заводим и наслаждаемся новыми колпачками 🙂 .

  • Свежие записи
    • Как оцинковать кузов автомобиля своими руками
    • Как снять тормозной диск со ступицы
    • Как снять прикипевшее колесо со ступицы
    • Хомут на пыльник шруса как затянуть
    • Как снять обойму подшипника со ступицы