Ниссан альмера замена сальника гидроусилителя

Ремонт редуктора ГУР (гидроусилитель руля) на автомобиле Nissan Almera N16. Замена сальника ГУР.

На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное — верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье — боковые сальники рейки — оттуда течет, но не так часто. Последнее место — нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях — перейду к первой.

Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР — замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР — Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке — на землю. На фото это наглядно видно:

В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я — сторонник второго подхода.

Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.

Начитавшись отчетов с фото на разных форумах решил делать самостоятельно. Думаю, многим уже известно о проблеме наличия родного сальника — его на exist.ru просто не найти, а в Москве мне некому было заказать купить. Так что пришлось пробовать неродные сальники, с отличными от родного размерами. Размеры родного сальника: внутр. диаметр = 19, наружный диаметр = 29, высота = 6.3

Взял два вида сальников через Exist.ru — один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota — Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 — внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30×19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об «нулевку» до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс — толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.

Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился — он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта — на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком — там очень темно. Мы светили телефоном.

Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут — видно вентиляция чего-то.

После этого отвернули нижнее крепление карданчика — возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс — не вытягивайте сильно кардан — у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.

Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно — слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий — трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест — из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки — ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу — заранее подставьте туда что-нибудь.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми — задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 — нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился — не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий — ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему — рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа «FUEL TANK. » или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным — вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов — 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть — чревато срывом. Подались болты почти сразу — повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки — немного пошатать и приложить чуток силы — выходит нормально.

Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их — вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел — кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв — в него и текло видимо.

Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом

Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой — бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой — она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись — он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком — прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм — сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.

Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно — просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой — крутить его без карданчика нельзя — рвется шлейф от SRS.

После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек — насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить — насос в холостую без жижи работать не должен — сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец — вышли пузыри — все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт — покажет время.

Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно — рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото — помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем — одному сложно было бы.

Фотографии в этой статье использовал не свои — с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.

Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Управляющая рейка Ниссан Альмера

Управляющая рейка Nissan Almera Classic – это очень принципиальный элемент машины. Ремонт рулевой рейки в nissan almera classic своими руками, рейки ниссан альмера могут. Неважно какая неисправность ведет к увеличению риска для жизни. Вот поэтому, если увидели трудности при работе данного узла, то непременно проверьте его.

Переборка рулевой рейки и замена сальника рулевой рейки Nissan Almera N16 своими руками

Содержание статьи:

1. Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням, а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают «на отвали» и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Читайте также: Как заменить сальники коленвала мерседес

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещоткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания «шайбы» с рейки), ножовка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хомуты для пыльников и желательно помощник.

Сальники:
Верхний 485.HD484 (золотника)
Нижний 485.HD113
Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
Хомут Toyota 90080-46340 2шт
Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Примерно так зафиксировать руль

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

Гайка под рулем у педалей, которую нужно открутить.

Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра, так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бачка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно, что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 «любимых» болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

Отметка на золотнике к кардану. На фото отметка на корпусе, кожухе и шлицах без кардана

Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 т.к. сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
После, золотник провернуть по часовой стрелке, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось. Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

Через это отверстие вытаскивал рейку.

P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.
При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

Этап 3 Разборка рейки
Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хомуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно, не повредив пыльников, а если пыльник рваный, то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебряный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

Здесь видно углубление, которое мешает снять тяги и его надо подбить. На фото уже подбито.

обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминиевую «шайбу», я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно, не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

Как открутить шайбу круглогубцами не повредив ее.

Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).

d1 — 25.05 или 25.1мм
d2 — 37мм
s — 5мм
Материал — капролон
некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Этап 4 Сборка
Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от
острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но вкратце нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшипником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник. Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать
у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все-все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.
P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и «жало» вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

Смазать жало золотника литолом.

ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

Этап 5 Прокачка рейки
Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Вот и все, радуемся экономии на переборки рулевой рейки и спим спокойно, зная то, что в ней точно заменены сальники на хорошие.
Часть информации и инструкции я брал из источников объединив их для более подробной инструкции, часть фото тоже собрал из статей и дополнил своими для подробностей. Надеюсь, что описал все понятно от и до.
Прошло уже полгода и свыше 7.000км и полет нормальный, жидкость не уходит и руль крутится как надо.
12.10.15 (8,000км) — немного загудел гур, пришлось долить примерно колпачка 1.5 (на взгляд не больше 50мл) и снова тишина. Ничего не течет, руль не «твердеет», грешу на первые заморозки после переборки.

2. Замена сальника рулевой рейки в Nissan Almera N16

Уже давно были закуплены два верхних сальника рулевой рейки. Один из сальников купил «на всякий случай», так как эти сальники приходится дорабатывать (обтачивать), а мало ли что может произойти в процессе доработки.

верхний сальник рулевой рейки на Альмеру, который нужно чуть подточить по наружному диаметру

Читайте также: Сальник b13294 john deere

Но продолжительное время не решался заменить пресловутый верхний сальник, так как автомобиль нужен на ходу каждый день, а процесс замены сальника может затянуться… Так и тянул до тех пор, пока просто не устал подливать, к слову сказать, не дешёвую жидкость для ГУРа. К тому же «подвернулась» мне такая же текущая рулевая рейка с N16. Вот на ней мы и потренировались.

б/у- шная рулевая рейка с пробегом в 60 тыс. км

как видно, проблема с верхним сальником актуальна для многих Альмер

Сначала помыли рейку, потом сняли старый сальник, затем обточили новый сальник, помазали его герметиком и установили всё обратно. В итоге у меня получилась восстановленная б/у-шная рейка (пробег у которой 60 тыс. км). Осталось только заменить мою текущую рулевую рейку на эту — восстановленную! Здесь всё уже проще: заехал на сервис и переставил рейку, с последующей регулировкой углов установки колёс. Переставили рейку очень быстро, а главное качественно. Теперь, буду ездить наблюдать за уровнем жидкости в бачке насоса ГУРа.

Снятие рулевого карданчика и замена нижней крестовины рулевого кардана Nissan Almera N16

Снятие рулевого кардана Nissan Almera N16
Замена нижней крестовины рулевого кардана Nissan Almera…

Ремонтируем рейку Nissan Almera N16 самостоятельно

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 подразумевает демонтаж всего узла с дальнейшей разборкой. Это позволит определить вышедший из строя элемент. Чаще всего понадобится выполнить замену сальника. Далее представим пошаговую инструкцию по демонтажу и переборке.

Запчасти и инструменты

Для ремонта рейки Ниссан Альмера Н16 необходимо подготовить следующие инструменты:

  • комплект торцевых головок и ключей;
  • напильник;
  • по два домкрата и газовых ключа;
  • ножовка по металлу;
  • головка Е8 под звездочку;
  • круглогубцы;
  • отвёртка с плоским и крестообразным жалом;
  • молоток.

Купите также запасные части. Их артикулы:

  • 485.HD484 – верхний сальник;
  • 485.HD113 – нижний;
  • 495.HD448 – боковой сальник золотника, желательно пару;
  • 45535-08010 – пыльник тяги в количестве двух штук;
  • 90080-46340 и 90467-19021 – хомуты, также по 2 шт.

Начало и демонтаж золотника

Для ремонта рулевой рейки Альмера Н16, следует начинать с демонтажа золотника. Первоначально потребуется установить колеса прямо, т.е. руль выставляется строго в центральное положение.

Для исключения обрыва шлейфа подушки, зафиксируйте руль.

Для этого можно использовать скотч или изоленту. Затем:

  • За педалью тормоза откручиваем гайку и извлекаем болт крепления карданного вала, ключом на 17.
  • Кардан отводим в сторону.
  • Создаем необходимую свободу для работы в под капотом, демонтировав узел с воздушным фильтром.
  • По максимуму опорожняем контур гидроусилителя через расширительный бак.
  • Отсоединяем трубки и шланг от золотника, понадобятся ключи на 12, 13 и 15. При откручивании металлических трубок ключом на 12 имейте в виду, что до конца они не извлекаются из пазов.
  • Отсоединяем нижний шарнир от вала рейки торцевой головки на 13. Отводим его в сторону.
  • Отмечаем действующее положение золотника по отношению к кардану, проведя линию по кожуху, золотнику, шлицам и кардану. Метка на золотнике существенно облегчит сборку.
  • Выкручиваем два оставшихся фиксирующих элемента золотника, используя головку Е8. К переднему подобраться просто, а с дальним болтом труднее. Если не получится извлечь этот крепеж, то можно воспользоваться вариантом, описанным в следующем разделе.
  • Для извлечения золотника из монтажного места, стоит прокрутить его по часовой стрелке, что позволит вытянуть из пазов металлические трубки и вынуть.

Снимаем рейку

Рулевая рейка Ниссан Альмера N16 зафиксирована наконечниками и тремя крепежными элементами. Для демонтажа:

  • Ослабляем затяжку передних колес, переднюю часть автомобиля устанавливаем на домкраты.
  • Демонтируем оба колеса.
  • Демонтируем рулевые наконечники с обеих сторон. Потребуется демонтировать фиксирующую гайку размером на 17, и выколотить наконечник молотком.
  • Выкручиваем 3 крепежных болта рейки на 17, которые легко просматриваются.

При проблемах с выкручиванием дальнего болта золотника (Е8) на предыдущем этапе, можно проделать эту операцию сейчас. Сможете легко манипулировать элементом управления, что позволит свободно подобраться к фиксирующему элементу.

Элемент извлекается через арку левого колеса. Далее разборка и ремонт.

Разбираем

Перед тем, как разбирать рулевую рейку Ниссан Альмера Н16, очистите ее от грязи. Затем:

  1. Демонтируем хомуты пыльников.
  2. Пыльники сдвигаем, оголяя пространство под ними. Если замена элементов по предыдущим пунктам не планируется, то работы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники.
  3. При помощи двух газовых ключей откручиваем тяги, которые зафиксированы стандартным резьбовым соединением. Одним ключом удерживаем вал, а вторым проворачиваем головку тяги. При этом могут возникнуть проблемы из-за углубления между валом и головкой. Его аккуратно подбиваем при помощи отвертки и молотка.
  4. С правой стороны (в месте установки золотника) выкручивается шайба. Она изготовлена из алюминия, чтобы избежать повреждения, используйте круглогубцы. Их концы вставляем в технологические отверстия.
  5. Под алюминиевой шайбой расположен первый боковой сальник, который необходимо извлечь.
  6. Затем вытаскиваем вал рейки, за которой расположен второй сальник и пластиковая втулка. Их можно выбить длинным стержнем подходящего диаметра.

Пластиковая втулка Альмера Н16 изготовлена из капролона. Найти ее в магазинах сложно. Потребуется обращаться к токарям. Она должна иметь следующие размеры:

  • 5 мм – толщина;
  • 37 мм – наружный диаметр;
  • 25 – 25.1 мм – внутренний диаметр.

После переборки и смены элементов, ремонт рейки заканчивается и осуществляется сборка.

Собираем

Сборка рулевой рейки Ниссан Альмера N16 проходит в следующем порядке:

  1. Головкой нужного диаметра и удлинителем вставляем пластиковую втулку.
  2. Напильником стачиваем острые края зубьев вала рейки, чтобы не разрушить боковой сальник при монтаже. Операция не ухудшит работу элемента.
  3. Вставляем сальник пружинкой к верху, аккуратно забиваем его внутрь.
  4. Плавными движениями вводим вал.
  5. Устанавливаем еще один боковой сальник, и накручиваем алюминиевую шайбу.

Теперь необходимо выполнить ремонт золотника:

  • Сначала выбиваем вал золотника, а затем верхний сальник с подшипником, используя головку соответствующего диаметра. Указанные операции нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не разбить подшипник.
  • С обратной стороны вала демонтируем нижний сальник. Он расположен за подшипником со стопорной шайбой, которую спиливаем ножовкой по металлу.

Монтируем новые элементы, соблюдая обратную последовательность. Предварительно потребуется приобрести или выточить новую стопорную шайбу. Она имеет следующие размеры:

  • 3 мм – толщина;
  • 25 мм – внутренний диаметр;
  • 32 мм – наружный диаметр.

Монтируем рейку и золотник. По окончанию ремонта залейте новую жидкость в гидроусилитель (артикул KLF5000001 – оригинал), а также прокачайте рулевую.

Прокачиваем рейку

Завершающей стадией ремонта станет прокачка рулевой рейки Альмера Н16.

  1. Передние колеса монтируем на место, оставляя автомобиль на домкратах.
  2. Вливаем новую жидкость в контур гидроусилителя, до заполнения расширительного бака.
  3. Запускаем двигатель Альмера Н16.
  4. По мере уменьшения уровня в баке ГУР добавляем жидкость, при этом руль остается неподвижным.
  5. Когда уровень перестанет падать, плавно выкручиваем рулевое колесо в сторону крайнего положения, также дополняя бачок жидкостью при падении уровня. Аналогичная операция осуществляется при выкручивании руля в другом направлении.
  6. Затем руль прокручиваем из одного крайнего положения в другое, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в расширительном баке ГУР. Доливается жидкость до требуемого уровня.

Замена сальника рулевой рейки

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию — удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Сальник обеспечивает герметичность места стыка подвижных и неподвижных поверхностей.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек — следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход — воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика — меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из-под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

  1. Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
  2. Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

  • Не забудьте отсоединить и вынуть пластиковый воздухозаборник, который идет под крыло.
  • Откачиваем масло из бачка ГУР. Из салона откручиваем рулевой карданчик, снимаем с него резиновый кожух (находится чуть выше педалей).
  • Теперь нужно кисточкой с жестким ворсом и бензином вымыть гидропривод рейки (справа от двигателя) от грязи и масла. Открутить ключом на 14 трубку подачи и ключом на 11 трубки высокого давления.
  • Снимаем нижний шарнир, откручиваем 2 болта (звездочка Е10), которыми распределитель крепится к корпусу рейки. С дальним болтом придется повозиться. Лучше откручивать его из салона, через отверстие, где находился пыльник. Для удобства воспользуйтесь трещоткой с удлинителем. Разбираем его с целью извлечь вал из корпуса. Внутри корпуса остаются верхний сальник и подшипник. Аккуратно выпрессовываем их, чистим и моем корпус.
  • Выполним установку. Аккуратно запрессовываем сальник и подшипники на место. Они войдут, если легонько надавить.
  • Собираем все в обратном порядке, заливаем в бачок жидкость ГУР.
  • Читайте также: Сальник редуктора faw 3252

    Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что-то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая — все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

    На этом видео показано, как поменять сальник рулевой рейки:

    Nissan Almera 2005, 98 л. с. — самостоятельный ремонт

    Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки — ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу — заранее подставьте туда что-нибудь. Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми — задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок.

    Долго искал такой ключ на 11 — нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12… Нашел в одном недешевом наборе… Но и он не пригодился — не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. А шланг обратки нарастил купленным метровым шлангом и в ненужную емкость.

    Купить ремкомплект насоса гидроусилителя руля или аналог этой запчасти на авто Ниссан Альмера

    Я решил полностью прочитить систему после Step Up. Отверстие в бачке заткнул. Огромное спасибо моей жене за ее терпение и труд, помогала мне во всем.

    Старая жижа недолго сливалась и потекла красная новая. Затем отсоединил обратный шланг от наращенного и вставил в бачок, предварительно накрыв ремни тряпками-пленкой.

    Затем также покрутив немного рулем, система полностью выдавила воздух, завел машину и радости не было предела. Тишина, руль — сказка. Эффект нового рулевого управления Далее все собрал, колеса обул, поехал обкатывать и радоваться рулевым управлением!

    Думаю еще поменять шланг от бачка к насосу. Нужно заменить на будущее. Четвертый день — полет нормальный — жидкость на месте, проехал км. Проделанной работой очень доволен! В сервисе только предлагали насос под замену.

    Огромную благодарность форумам где я только не был и своей любимой жене!

    Переборка рулевой рейки и замена сальника рулевой рейки Nissan Almera N16 своими руками

    Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками

    Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням, а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять! Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают «на отвали» и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

    Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее. Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещоткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания «шайбы» с рейки), ножовка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хомуты для пыльников и желательно помощник.

    Верхний 485.HD484 (золотника) Нижний 485.HD113 Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)
    0:182
    Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал): Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт Хомут Toyota 90080-46340 2шт Хомут Toyota 90467-19021 2шт

    Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

    Этап 1
    Подготовка и снятие золотника
    Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.
    0:1580

    1:2085
    Примерно так зафиксировать руль

    Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

    2:890

    Гайка под рулем у педалей, которую нужно открутить.

    Сальник рулевой рейки Ниссан Альмера

    Прокладку сажаем на герметик для стопоцентной уверенности ввиду отсутствия новой. Выкрутить рулевой кардан и входящие в него трубки. Вытащить сборку червяка. Помыть и обезжирить.

    Сборку нужно разобрать. Далее нужно вынуть сальник и подшипник.

    Делаем это предельно осторожно для сохранения прокладки. Производим замену сальника рулевой рейки Nissan. Используя специальную оправку нужного размера, прессуем новый подшипник до упора.

    Главное — использовать качественные ремкомплекты, чтобы впоследствии не разбирать механизм ниссан альмера сальник рулевой рейки. Устанавливаем сборку на свое место, там должны быть отметки, чтобы правильно и ровно установить руль. Закручиваем не спеша в обратном порядке.

    Верхний сальник рулевой рейки Nissan Primera P12,Almera N16

    Нужно залить жидкость в бачок ГУРа, прокачать. Чтобы снять ниссан альмера сальник рулевой рейки и карданчик, понадобятся специальные ключи.

    Запомните, что сальник рулевой рейки в Ниссан Альмера N16 нуждается в спокойной и аккуратной работе с ним, так как это рулевое управление, и ошибок не должно. Обслуживаем вал Нужно снять весь пластик, находящийся в салоне.

    Выкрутить болт, держащий карданчик на шпицах.

    То же делаем, но возле рулевой рейки Nissan Almera N Найти пластиковый кожух, герметизирующий моторный щит и вал. Он находится на хомуте. Его надо снять.

    Со шлицов сбить вал. Снять. Кузов в мелких сколах и царапинах, крашеный. Заднего бампера нет, зад чуть битый, задний ниссан альмера сальник рулевой рейки фонарь битый, крышка багажника у правого фонаря чуть-чуть деформирована, лобовуха со сколом — много мелких царапок. На крыше, в углах, рыжики. С наружи передние двери не открываются.

    Сальник ГУРа рулевой рейки ниссан-альмера N16

    Ниссан альмера сальник рулевой рейки в засратом состоянии, руль потертый — надо обтягивать. Передние сиденья кое где протерты, задний диван в отличном состоянии, кстати, сколько не просмотрел объявлений нигде не видел кожаного салона — видимо у меня эксклюзив! Нет запаски и инструментов. Гудит передний ступичный подшипник и подшипник компрессора кондиционера. Задние тормозные диски и колодки надо менять.

    Замена сальника рулевой рейки Nissan Primera Р12 Рулевая рейка течет, гур гудит. Надо менять рулевые тяги и смотреть передние рычаги — что то там постукивает. Усилок kenwood с саббуфером. Течь рулевой рейки. Ниссан Примера Звук ниссан альмера сальник рулевой рейки хороший, даже на максимальной громкости не хрипит.

    В первую очередь сделал хим.

    Далее, попытался разобраться с чеком и вялой динамикой, что-то мне подсказывало, что причина одна. На форуме узнал, что на ниссан примера п12 можно без специальных приборов проводить диагностику мозгов и сбрасывать ошибки.

    Катаемся и ниссан альмера сальник рулевой рейки. Проехал км жижа ни капли не ушла! Нравится Показать список оценивших.

    Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

    • смазка для подшипников (любой фирмы);
    • жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
    • хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
    • ремонтный комплект сальников для рейки;
    • трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
    • универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
    • небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
    • новый сальник.

    Пошаговая инструкция

    Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

    1. Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
    2. Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
    3. Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
    4. После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
    5. Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
    6. Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
    7. За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
    8. Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
    9. В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
    10. После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

    После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

    • Свежие записи
      • Как оцинковать кузов автомобиля своими руками
      • Как снять тормозной диск со ступицы
      • Как снять прикипевшее колесо со ступицы
      • Хомут на пыльник шруса как затянуть
      • Как снять обойму подшипника со ступицы