Замена регулятора напряжения приора

Замена и монтаж регулятора напряжения Лада Приора

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, когда после долгих поездок с включенным кондиционером и освещением аккумулятор не получает заряд. Как итог – разряженная АКБ. В большинстве случаев автовладельцы начинают грешить на саму АКБ и бегут в магазин за новой.

После установки новой аккумуляторной батареи через несколько сотен пробега в тех же условиях начинаются точно такие же проблемы. Только тогда владельцы российского автопрома обращаются к автоэлектрику для поиска причин разрядки АКБ. Как показывает практика, причиной разрядки или слабого заряда аккумулятора служит неисправность генератора напряжения. Если быть точнее, его мощность.

Рассмотрим пример поиска неисправности и замены регулятора напряжения на Ладе Приора.

Общее описание

В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.

Для начала необходимо проверить работу генератора. Замерьте напряжение на плюсовом выводе генератора и клеммах АКБ. Без нагрузки напряжение должно быть не менее 13,8 вольта, под нагрузкой – не ниже 13,5. Идеальный вариант при низких температурах в зимний период 14,8-14,3 вольта. Если есть разница в показаниях, то следует зачистить контакт на выводе генератора. Это можно сделать металлической щеткой или наждачной бумагой. Если же параметры ниже допустимых, то следует проверить состояние щеток на генераторе и задуматься о замене регулятора напряжения.

Какой ставить

На Приоре установлено несколько типов генераторов. В основном на 80 ампер. Для данных генераторов подходит термооптимизированный регулятор 844.3702. Регуляторы этого типа показывают отличный результат работы при разных температурах окружающей среды.

Замена регулятора

Замена не составит особого труда. Единственная трудность – добраться до генератора, так как в этом районе проложены трубки кондиционера. Но если хорошо приловчиться, то замена регулятора не займет много времени.

Перед началом работ следует отсоединить клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Затем отсоединяем все подходящие к генератору провода и скидываем заднюю пластиковую крышку генератора. Демонтируем старое реле зарядки.

На новом регуляторе необходимо заменить клеммы «мама» на кольцевые. Устанавливаем новый регулятор на генератор и прикручиваем клеммы к тем же контактам, как в случае со старым реле. Очень важно ровно установить кольцо на плюсовой клемме генератора и обязательно проложить текстолитовую шайбу между шляпкой болта и кольцевой клеммой. В противном случае есть шанс сжечь статор генератора. Если шайбы под рукой не оказалось, можно сделать из шляпки пластиковой пробки под саморезы.

Ставим все на свои места и радуемся результату.

Как вам статья?

Замена регулятора напряжения приора без снятия генератора

Надоели просадники напряжения при переключения передачи, аж ближний свет притухал, да и вообщем просадка напряжения беспокоила, при включенных потребителей. Кондей включаешь, а напряжение по приборной панели падало аж до 12 с копейками вольт. Ах да, генератор КЗАТЭ — 115А.

Почитав и разузнав о данной проблеме на драйве понял, что надо менять регулятор напряжения, типа с завода в него ставят какую-то китайскую хрень, которая не отрабатывает просадки напряжения. Ну что, менять, так менять! Менять щетки со снятием гены я был не настроен, лень ее снимать по такому поводу). Почитал по драйву, как же ее меняют другие приороводы, один человек так вообще снимал гену через фару, чтобы не откручивать компрессор кондея) Ну я нашел способ, как все же добраться до щеток, отодвинул воздушный фильтр и еле-еле дотянулся до гены, самое сложное, как ни странно, это оказалось тяжко снять пластмассовую крышку на гене. Пластмасска, которая отжимает защелки этой крышки отломалось и ее было не от щелкнуть на месте, а точнее не добраться до нее с того ракурса, с которого я к ней тянулся) В итоге я просто выломал эту пластмассовую крышку)

Как происходит замена щеток генератора Приора

Если обладатель Приоры увидит, что теряется зарядка с аккумуляторной батареи, то сначала необходимо проверить состояние щеток генератора. Стоит отметить, что на первых порах зарядка аккумулятора будет понижаться незначительно, однако если своевременно не исправить неполадку, то зарядка батареи в скором времени вовсе пропадет. Исправить такую неполадку поможет замена изношенных щеток генератора Приора. А так как данный процесс не так уж и сложен, то осуществить такую работу можно самостоятельно, учитывая советы от профессионалов своего дела.

Читайте также: Как подключить усилитель к магнитофону

Инструменты для работы

Перед тем как приступить к замене изношенных элементов, следует подготовить необходимые инструменты:

• ключ размером на 13, лучше всего использовать рожковой;
• отвертку, лучше для этого мероприятия подойдет плоский инструмент;
• автомобильную головку с так называемым воротком размером на 10.

Поэтапная замена щеток генератора

Произвести замену изношенных щеток можно, не снимая генератора со своего автомобиля. Однако, по мнению специалистов, данный процесс намного упростится, если перед заменой все-таки извлечь генератор с его постоянного места. После того как генератор будет снят, процесс замены выполняется в следующем порядке:

• при помощи отвертки извлекается крышка, изготовленная из пластика для защиты генератора, чтобы иметь возможность добраться до щеток;
• соединительный штекер с проводами отсоединяется от щеток;
• два фиксирующих крепежа, которые расположены по краям осматриваемых элементов, аккуратно отвинчиваются;
• при помощи ключа размером на 13 откручивается фиксирующий болт по центру элемента;
• после того как все крепления будут откручены, щетки следует вынуть, чтобы осмотреть их внешнее состояние и осуществить замену.

Читайте

Как заменить РН не снимая генератор на Приоре люкс с кондиционером (регулятор напряжения)

Подписка на канал.

ЗАМЕНА» ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.

Читайте

ЗАМЕНА РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ЩЁТКИ ГЕНЕРАТОРА. Замена щёток генератора. ВАЗ 2110 .

Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:

• длина осматриваемого элемента;
• если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
• также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.

Читайте также: Трясет машину ваз 2114

После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место. Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно. Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.

Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

В последнее время на станциях технического обслуживания автомобилей всё больше применяют европейский стандарт ремонта. То есть не заменяют чаще всего узел целиком без попыток мелкого ремонта. Но есть некоторые операции, которые продолжают производить и сейчас. Одна из них – замена щёточного механизма генератора. И «Приора» здесь не исключение.

Щёточный механизм с реле-регулятором

На старых моделях генераторов щётки, передающие ток на обмотку ротора для создания электромагнитного поля, вырабатывающего электроэнергию, можно было поменять по отдельности. Они устанавливались в специальном устройстве – щёточном механизме, откуда их легко было извлечь. В современных генераторах щётки смонтированы в комплекте с электронным устройством – реле-регулятором. Реле-регулятор предназначен для выравнивания напряжения, подающегося в электрическую систему автомобиля. В схему реле встроен транзистор с порогом отключения напряжения возбуждения. Он способен поменять его в зависимости от оборотов двигателя и, соответственно, генератора. Дело в том, что без регулятора, при увеличении оборотов, напряжение подскакивает до 16—18 V, что может привести к выходу из строя:

• ламп габаритного освещения;
• ближнего и дальнего света;
• подсветки приборов;
• электродвигателей различных узлов.

Читайте также: Моменты затяжки резьбовых соединений рено логан

На малых оборотах генератор, наоборот, выдаёт низкое напряжение 11,5—12 V. Это приводит к недостаточному заряду аккумулятора и преждевременному выходу его из строя.

Изменением силы тока в обмотках ротора, реле-регулятор поддерживает параметры напряжения, поступающие в бортовую сеть в нужных пределах, от 13,6 до 14,5 V.

Неисправности реле-регулятора

Чаще всего неисправностью щёточного механизма с встроенным регулятором становится выход из строя полупроводникового транзистора, обрыв или замыкание на корпус. Также возможен износ или поломка самих графитовых щёток. Это характеризуется падением или полным исчезновением тока заряда. На «Приоре» это видно не только по контрольной лампе аккумулятора, но и на мини дисплее панели приборов. У него есть функция мониторинга напряжения зарядки.

Щёточный механизм генератора на «Приоре» не ремонтируемый. В случае любой поломки нужна только замена с щётками в сборе.

Как заменить щётки на генераторе «Приоры», не снимая его

Все динамо-машины, устанавливаемые на российских «Приорах» удобны тем, что провести замену щёточного механизма на них можно, не снимая с машины сам агрегат. Это не очень сложная операция доступная почти любому автовладельцу, умеющему держать в руках инструменты. Замена проводится в несколько этапов.

1. Отключение аккумулятора.
2. Снятие силового провода ключом на 10 с генератора.
3. Отсоединение входа контрольной лампы с разъёма.
4. Снятие заднего пластмассового кожуха на защёлках.
5. Отвёрткой или ключом открутить 2 болта или гайки крепления щёток.
6. Заменить щёточный механизм, на новый, подключив провода.
7. Собрать в обратной последовательности.

После замены щёток генератора обязательно измерить вольтметром поступление зарядного тока на аккумулятор и сравнить с показаниями панели приборов «Приоры». Надо удостовериться в объективности её работы.

На видео можно посмотреть ремонт с заменой реле со щётками на генераторе «Приоры»:

Похожие записи:

1. Болт крепления редуктора заднего моста ваз
2. Салон ваз 21213 своими руками
3. Почему на мотоблоке черная свеча
4. Нарезка резьбы в свечном колодце
5. Ключ зажигания приора не работает

3 уровневый регулятор напряжения приора 115а

В принципе генератору Приоры неплохой. Но его мощности недостаточно на моделях класса люкс с установленным кондиционером. Вы можете услышать совет поставить дополнительный диодный мост. Но, к сожалению, этот вариант подходит тем, кто разбирается в электрических схемах и дружит с паяльником. Наиболее простой способ – это установить трехуровневый регулятор напряжения.

Для начала необходимо проверить работу генератора. Замерьте напряжение на плюсовом выводе генератора и клеммах АКБ. Без нагрузки напряжение должно быть не менее 13,8 вольта, под нагрузкой – не ниже 13,5. Идеальный вариант при низких температурах в зимний период 14,8-14,3 вольта. Если есть разница в показаниях, то следует зачистить контакт на выводе генератора. Это можно сделать металлической щеткой или наждачной бумагой. Если же параметры ниже допустимых, то следует проверить состояние щеток на генераторе и задуматься о замене регулятора напряжения.

Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
3. Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем

На генераторе 5102.3771 установлен регулятор напряжения мод. 5102.3771.060.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Вам потребуются: отвертки с плоским лезвием, ключ «на 8», тестер.

Читайте также: Прокачка тормозов ваз классика

1. Отведите резиновый чехол и подсоедините «плюсовый» провод воль аккумуляторной батареи, а «минусовый» провод подключите соответственно к клемме «минус».

2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах

замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В. Если наблюдается недозаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы)…

4. …проверьте напряжение непосредственно на силовом выводе (шпильке) генератора относительно его корпуса («массы»). Если напряжение на шпильке генератора соответствует норме, проверьте напряжение на силовой клемме. Если тестер показывает различные значения напряжения, то зачистите контакт силовой клеммы и надежно затяните гайку, после чего повторите измерения. После профилактических воздействий разница значений напряжения между шпилькой и клеммой должна снизиться до нуля. Если показания тестера одинаковы, т.е. в норме, то аналогичным образом, описанным выше, проверьте напряжение на предохранителях F4 и F6, их контактных колодках и в месте крепления жгута «плюс» аккумуляторной батареи к общей «плюсовой» шине основного блока предохранителей. Если напряжение на шпильке генератора не соответствует норме, проверьте натяжение ремня привода генератора и при необходимости отрегулируйте натяжение (см.
«Проверка натяжения ремня привода генератора»). Если напряжение снова не соответствует норме, замените регулятор напряжения.
5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

8. …и отсоедините провода от контактной шпильки.

Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле. Для наглядности генератор снят с автомобиля.

Читайте также: Ремонт подрулевого переключателя омывателя лобового стекла на Рено Дастер

15. …и снимите регулятор напряжения с генератора.

Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.

16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

17. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

Читайте также: Замена ступичного подшипника передней подвески

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Замена регулятора

Замена не составит особого труда. Единственная трудность – добраться до генератора, так как в этом районе проложены трубки кондиционера. Но если хорошо приловчиться, то замена регулятора не займет много времени.

Перед началом работ следует отсоединить клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Затем отсоединяем все подходящие к генератору провода и скидываем заднюю пластиковую крышку генератора. Демонтируем старое реле зарядки.

На новом регуляторе необходимо заменить клеммы «мама» на кольцевые. Устанавливаем новый регулятор на генератор и прикручиваем клеммы к тем же контактам, как в случае со старым реле. Очень важно ровно установить кольцо на плюсовой клемме генератора и обязательно проложить текстолитовую шайбу между шляпкой болта и кольцевой клеммой. В противном случае есть шанс сжечь статор генератора. Если шайбы под рукой не оказалось, можно сделать из шляпки пластиковой пробки под саморезы.

Читайте также: Как почистить свечи зажигания

Ставим все на свои места и радуемся результату.

Щетки генератора.

Щетки генератора деталь которая есть практически в каждом автогенераторе.

Чем современней автомобиль, особенно иномарка, тем больше в нем электрических потребителей, которые тем или иным образом облегчают жизнь владельцу машины. Соответственно все большую роль среди автомобильных агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.

Для чего предназначены щетки генератора?

С помощью щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор . На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтобы передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с обратной стороны их поджимает пружина.

Материал из которого изготовлены щетки генераторов иностранных производителей — смесь меди и графита отличается от отечественных лучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от отечественных автомобилей.

Как узнать, когда нужна замена щеток генератора?

1. Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
2. Загорается и снова тухнет контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Так может продолжаться несколько дней, пока значок не загорится окончательно.
3. Потеря мощности или просадка напряжения из за неплотного прилегания изношенной детали.
4. Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
5. Если на генератор попало много моторного масла или иной технической жидкости, в этом случае деталь подвержена повышенному износу.